VENECIA-ESTAMBUL EL 18/09/06

Hola Acaymo y Leffe, somos una pareja de Las Palmas como ya dije de 29 y 31 años, espero q nos encontremos en el mostrador de iberojet, pararecen muy agradables. Será interesante porq asi podemos hacer las excursiones, ya q no creo q pille ninguna del barco.En el crucero anterior las hicimos por nuestra cuenta, con estos amigos de Barcelona (Gustavo y Laura), y nos salió muy bien.

Pues eso encantados y a recopilar información para el viaje[8]

Nuestros correos por son:
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Hola, es genial, ya somos más. Leffe, los preparativos de la boda bien, ya esta casi todo. Ya empezamos la cuenta atrás uf que nervios y que ganas. Luego el crucerito a relajarnos, conocer gente y ver muchaaassss cositas. Para nosotros también es el primer crucero. Nosotros creo que haremos las excursiones por libre, la chica de la agencia (es una intima amiga) me ha recomendado hacer las excursiones por libre, una chica de las que trabaja en la agencia hizo este crucero, sin llegar a Estambul en mayo y me ha hecho un “planning” de todo lo que hay que ir a visitar y como movernos. Puede que la única que cojamos sea la de Atenas. Si hay mas gente que va a hacer las excursiones por libre, podíamos juntarnos todos ¿no? Así lo pasaríamos genial. Bueno un saludo y nos vemos dentro de... "24 días".

Hola, es genial, ya somos más. Leffe, los preparativos de la boda bien, ya esta casi todo. Ya empezamos la cuenta atrás uf que nervios y que ganas. Luego el crucerito a relajarnos, conocer gente y ver muchaaassss cositas. Para nosotros también es el primer crucero. Nosotros creo que haremos las excursiones por libre, la chica de la agencia (es una intima amiga) me ha recomendado hacer las excursiones por libre, una chica de las que trabaja en la agencia hizo este crucero, sin llegar a Estambul en mayo y me ha hecho un “planning” de todo lo que hay que ir a visitar y como movernos. Puede que la única que cojamos sea la de Atenas. Si hay mas gente que va a hacer las excursiones por libre, podíamos juntarnos todos ¿no? Así lo pasaríamos genial. Bueno un saludo y nos vemos dentro de... "24 días".

Originalmente enviado por Acaymo



[hola acaimo yo acabo de llegar de estambul venecia y soy de tenerife y lo de las escuciones la de atenas porque las demas las podeis hacer por libre

Originalmente enviado por Acaymo



[hola acaimo yo acabo de llegar de estambul venecia y soy de tenerife y lo de las escuciones la de atenas porque las demas las podeis hacer por libre

a todos os paso la informacion que ido recopilando de la gente se se conecta, la verdad que es una gran ayuda, y hay que darles mil gracias a todos.

Es bastante por lo que no os vais a aburrir. Paso uno por cada lugar al que vamos.


ATENAS

1.- ¿COMO DESPLAZARSE POR ATENAS?

El tráfico en Atenas

El tráfico en Atenas es muy complicado, por lo que el gobierno adoptó hace ya algunos años la decisión de restringir la circulación de vehículos en el centro de Atenas. De este modo, los turismos tienen acceso a la zona restringida sólo en días pares o impares, dependiendo del número de su matrícula. Los autobuses atenienses son de color azul y blanco. Conectan entre sí todos los barrios de Atenas y El Pireo, y son utilizados anualmente por 8 millones de pasajeros.

Transporte Urbano Buses

En Atenas hay cuatro principales líneas de buses que, para diferenciarlas están pintadas de distintos colores: blanco, azul y blanco, naranja y blanco, rojo y verde. Los de color azul y blanco interconectan los barrios haciendo más de 300 recorridos. Una red de buses, más chicas, circula por el centro de la ciudad. Los ómnibus verde son expresos que van a El Pireo. La terminal A está en Kitisou 100 Teléfono: 01-513-2834 y la B en Lisiou 260. Teléfono: 01-832-9585. El precio del billete normal es igualmente de 0.45€.

Transporte Urbano Subtes (Metro)

Es la forma más rápida de viajar y conecta el Pireo en el S. con Kifisiá en el N. Los trolebuses, con 19 líneas completan el sistema de transporte urbano. El metro de Atenas, llamado Attikó Metró, fue inaugurado en enero de 2000, añadiendo así dos nuevas líneas subterráneas a la del antiguo ferrocarril urbano que une el barrio de Kifissiá con El Pireo. La infraestructura proyectada aún no se ha construido enteramente; de momento, han entrado en funcionamiento las líneas 2 (roja) y 3 (azul). La antigua línea 1 (verde) se cruza con la 2 en las estaciones de Attikí y Omonia. Se prevé que en 2004 dichas líneas habrán alcanzado la extensión proyectada, contribuyendo así a aliviar el creciente tráfico de la capital. El billete de metro puede adquirirse en las taquillas de las estaciones al precio de 0.70€. Las estaciones más espectaculares son las de Syntagma, Panepistimiou y Acrópolis, pues en ellas se exponen algunos de los hallazgos realizados durante la ejecución de las obras. Para más información sobre el metro de Atenas, pueden visitar su web en www.ametro.gr

Transporte Urbano Taxis

Los clásicos taxis amarillos de Atenas son baratos en comparación con otras capitales. Es habitual que éstos suban en el camino otros pasajeros por lo que se recomienda observar cuánto marca el taxímetro para pagar después, lo justo. En la ciudad existen muchas paradas. Los taxis atenienses, de color amarillo, son un medio ampliamente utilizado; sus tarifas son significativamente bajas en comparación con las de otros países europeos. La costumbre de los atenienses es decir en voz alta al conductor el barrio al que se desea ir. A menudo verá usted cómo los viajeros ocupan el asiento del copiloto, aunque el taxi no lleve otros viajeros. Los taxis son compartidos, lo que significa una persona puede hacer uso de un vehículo ocupado por otra que viaja en su misma dirección. Cada cliente paga la bajada de bandera (0.75€) y la carrera íntegra que corresponde al trayecto recorrido. Después de medianoche o fuera de la zona urbana se aplica la tarifa 2, cuyo distintivo aparece visible en el taxímetro. El suplemento de aeropuerto es de 2€, a 10 que hay que sumar el peaje de la vía de acceso (1.20€) y un recargo de 0.29€ por maleta. Existen asimismo numerosas agencias de radio-taxi que ofrecen sus servicios con calidad y profesionalidad; cargan a la carrera un suplemento de 1.30€ cuando el servicio se solicita para el mismo momento y de 2.20€ cuando se desea concertar una cita posterior.

Donde comprar los billetes

Los billetes se venden en los quioscos o en taquillas instaladas al efecto en algunas paradas, y es necesario validarlos una vez dentro del vehículo. El precio del billete normal es de 0.45€. Existen bonos mensuales de 17.50€ que dan derecho a usar durante este período de tiempo cuantos autobuses y trolebuses que se deseen. Los bonos de 35€ incluyen también el uso del metro. Se vende también un billete diario (llamado «imerisio» ) que por el precio de 2.90€ permite utilizar durante 24 horas todas las líneas de autobús, trolebús y metro, salvo el trayecto de ida o vuelta Atenas-Aeropuerto.

2.- QUE VER EN ATENAS

Itinerario de visitas

Atenas es ciudad fácil de recorrer y se recomienda la visita a sus dos barrios históricos: Monastiráki y Pláka. Al primero se puede llegar con subterráneo y la recorrida a pie se recomienda iniciarla en la Plaza Monastirakiou. Por su parte, el barrio de Pláka está aledaño a los Jardines Nacionales y cercano al Museo de Arte Popular Griego*. El centro de Atenas es compacto y, comenzando desde la Plaza Syntágmatos, los trayectos no superan una caminata de media hora para recorrer monumentos y museos. Atenas es una ciudad muy segura con las consiguientes precauciones durante la noche.

Jardines Nacionales
Se recomienda una visita a los Jardines Nacionales (donde se encuentra la tumba del Soldado Desconocido) y que fueran creados por orden de la Reina Amalia en el siglo XIX. Tiene una gran variedad de plantas tropicales y es ideal para visitarlo cuando aprietan los calores estivales.

La Acrópolis
Una recorrida por el inmenso recinto servirá para apreciar el Templo de Atenea Niké levantado en los años 427 a 424 a. de Cristo; el Teatro de Herodes, también llamado Odeón de Herodes Ático del año 161 d. De Cristo y que hoy sirve de escenario para los conciertos al aire libre; la Roca, un lugar de defensa; el Santuario de Asciepio; el Teatro de Dionisios con la clásica figura del sátiro Sileno; la Puerta Beulé que fue la primera entrada a la Acrópolis; el Pórtico de las Cariátides con estatuas de mujeres que reemplazaban a las columnas (hoy, las originales, están en el Museo de la Acrópolis*) y finalmente el Partenón. Este edificio es uno de los más famosos del mundo. Como sus teplos aledaños hablan de la magnificiencia de Grecia y la importancia de Atenas en el mundo antiguo. Fue encargado por Pericles como parte de un plan mayor. La construcción comenzó en el 447 a. de Cristo cuando al escultor Fidias se le ordenó la supervisión de las obras del magnífico templo dórico dedicado a Atenea, diosa tutelar de Atenas. Fue levantado sobre antiquísimos templos de la época arcaica y su finalidad era la de ser albergue y santuario de la estatua de la diosa a la cual se le rendía culto bajo el nombre de Atenea Partenos, una obra de Fidias de 12 metros de altura recubierta de oro y marfil. El templo fue construido en marmol y sus arquitectos Calicrates e Ictimos reemplazaron las líneas rectas por suaves curvas de modo tal que sus columnas –por ejemplo- se engrosan en su mitad y se inclinan levemente hacia adentro. Un ejército de escultores y pintores hicieron el frontón y sus laterales siempre dirigidos por Fidias y sus discípulos Agoracritos y Alemene. (Parte de éstos frisos están en el British Museum de Lourdes y reclamados insistentemente por Grecia). A pesar de las reformas sufridas por el Partenón a través de los siglos, sigue impresionando al viajero. El haber sido templo, iglesia, mezquita e incluso polvorín, no le hizo mella a su belleza.

Las construcciones de la Acrópolis y sus alrededores

La Acrópolis (Ciudad Alta) se visita diariamente de 08:00 a 19:00h. Los siguientes son los restos arquitectónicos mas sobresalientes.

Puerta Beule.
Fue construida en el siglo III d.C. Tras ella, una escalera da acceso a la Acrópolis: a la izquierda puede verse un pedestal que correspondió a una escultura de i Agripa (siglo 1. a.C).

Templo de Atenea Niké.
De estilo jónico, fue levantado en el siglo v a. C. para conmemorar la victoria sobre los persas. Algunos relieves originales están en el Museo Británico.

Los Propileos.
Tenían la función de pórtico y vestíbulo. Están compuestos por columnas dóricas y jónicas y muros de sillares almohadillados.

El Erecteíon.
Hoy totalmente restaurado, se construyó entre los años 421 y 395 a.C. Es un elegante templo cuya famosa tribuna de las Cariátides mira al Partenón.

El Partenón.
Es el mas bello templo del arte dórico que se conserva hoy día. Fidias dirigió su construcción entre los anos 477 y 432 a.C. Tiene ocho columnas dóricas de mármol en cada fachada y otras 16 en los laterales. En el friso del entablamento figuraban las 92 metopas que describían la guerra de Troya y las luchas contra las amazonas y los centauros. La estatua de Atenea Partenos, de oro y marfil y quince metros de altura, fue llevada a Constantinopla y posteriormente destruida. En 1687, los turcos instalaron en la Acrópolis un polvorín que destruyó parcialmente el Partenón.

Museo de la Acrópolis.
Reúne parte de escultura y restos encontrados en excavaciones, entra ellas un magnifico conjunto de korai, estatuas votivas femeninas.

Teatro de Dionisos.
En la ladera sur de la Acrópolis, tenia cabida para 16.000 espectadores. En las gradas se pueden ver los asientos de mármol de los grandes personajes, y en la escena, un pórtico con columnas y relieves en la base. Abre de 8.30 a 14.30 h.

Asclepeion.
Se pueden distinguir los cimientos de los edificios dedicados al dios de la medicina: un pequeño templo, un pórtico donde se alojaba a los enfermos y un altar para las ofrendas.

Odeón de Herodes Ático.
El recinto, del siglo II d.C., está reservado a espectáculos teatrales. Puede verse desde la subida a la Acrópolis.

Museo de la Acrópolis
Construido debajo del Partenón* fue inaugurado en 1872 y reconstruido después de la IIa. Guerra Mundial. La colección de objetos expuestos se refiere únicamente a los encontrados en los recintos del mismo. Está abierto de mayo a octubre de 08:00 a 21:00 de martes a domingos y de 12:30 a 21:00 los lunes. Está cerrado los feriados. No se puede fotografiar. Información Telefónica: 01-323-6665. Se paga entrada.


Plateia Monastiráki (Plaza del Monasterio)
La “Plateia Monastiráki” (Plaza del Monasterio) es uno de los lugares inolvidables de Atenas. Está situada junto al Agora* y su mercado está lleno de negocios donde se venden desde valiosas antigüedades (hay que tener mucho cuidado en este tipo de compras) hasta las clásicas chucherías. Allí van los anticuarios a ofrecer sus muebles y la más variada mercancía. El domingo por la mañana, sigue la venta callejera aunque los negocios estén cerrados.

Plaka y Monastiraki
Cruzando la avenida Amalias se entra en la calle Lyssicratous, que le conducirá al barrio de Plaka. Merece la pena dedicar un tiempo a pasear por sus calles estrechas y pintorescas, sus escaleras y plazas pequeñas, visitar sus tiendas y comer en alguna de las tabernas al aire libre. Las calles del oeste de Plaka le conducirán a la zona de Monastiraki. En la plaza Avisinías tiene lugar todos los domingos por la mañana el famoso pazari, una especie de rastro. Muchos atenienses y turistas pasan el rato buscando antigüedades a buen precio. El regateo es imprescindible. En la calle Ifestou encontrará cantidad de pequeñas tiendas que venden artesanía, zapatos, sandalias, ropa, discos, libros y grabados. Es muy importante saber que a Plaka no solo van los turistas o que no es un barrio solo para turistas, sino que además es uno de los lugares favoritos de los atenienses para salir a cenar o pasear, ya que es una zona muy agradable en la que el tráfico de coches está totalmente restringido.


El Cambio de Guardia de los soldados Evzones


MONUMENTO AL SOLDADO DESCONOCIDO Y CAMBIO DE GUARDIA
Monumento situado a los pies del Parlamento Griego -antiguo Palacio Real- en la céntrica Plaza de la Constitución (Syntagma). Ceremonia del cambio de guardia a las horas en punto. Los domingos a las 11.15h se realiza el cambio de guardia solemne, en el que los soldados llamados evzones desfilan con el traje nacional griego.


El Parlamento, el Zapion y Plaza de Syntagma
Empezamos nuestro paseo por el Parlamento Griego. Bajando la calle Panepistimiou o Eleftheriou Venizelou, encontraremos cantidad de edificios neoclásicos que constituyen una etapa importante en la evolución arquitectónica de Atenas. El Museo Numismático, la Catedral Católica, el Centro de Oftalmología, la Academia, la Biblioteca y la Universidad. Entrando en la calle Pesmazoglou, se llega a una de las galerías comerciales más bonitas de Atenas, con muchas tiendas de libros. Atravesando la calle Stadiou, llegamos a la calle Sofocleous, donde se sitúa el edificio neoclásico de la Bolsa. Continuando por la calle Empezar por el Palacio Presidencial, Aristidou, llegará a una pequeña plaza situado en la calle Hirodou Attikou una de locales de comida rápida, y allí de las calles más caras de Atenas visitar encontrará una pequeña iglesia el Zapion, gran palacio de estilo bizantina del siglo XI, Agii Theódori neoclásico, obra del arquitecto Ziller y sede hoy de exposiciones y congresos; atravesar después el jardín nacional, uno de los principales pulmones de Atenas, creado en la época del Rey Otón y llegar al Arco de Adriano.

El Barrio de Kolonaki
Kolonaki es la zona más elegante de Atenas, llena de tiendas y boutiques de firmas griegas e internacionales. Disfrute su café o bebida en alguna de las cafeterías que abundan en la plaza. Es el sitio preferido de políticos, escritores, artistas, diseñadores de moda, modelos y famosos del mundo de la televisión.

La Colina del Lycabettus
Se sube en funicular desde la calle Aristipou en Kolonaki, hasta la capilla de San Jorge, de 277 metros de altura y con una vista panorámica de todo Atenas. La entrada cuesta 2€ la ida y 4€ la ida y vuelta.

3.- ¿HAY POCO TIEMPO? MINIGUIAS DE ATENAS.
MINIGUIA 1

Nuestra primera y obligada visita es la Acrópolis, el más importante recinto arqueológico de toda Grecia, y la parada más cercana a la entrada de la misma es Thisio, aunque también tenemos la opción de seguir hasta Monastiraki y desde allí callejear por La Plaka para acercanos a la Acrópolis. Tras unos minutos de viaje, circulando siempre a cielo abierto, llegamos a Thisio (no es demasiado complicado seguir las indicaciones ya que siempre están en caracteres griegos y latinos).
Nada más salir de la estación nos encontramos en la Avenida Apostolou Pavlou, que es peatonal, flanqueada por terrazas de bares y cafeterías y por la que iniciamos la ascensión hacia el monte de la Acrópolis. A nuestra izquierda se encuentra el Ágora. El Ágora era la antigua plaza de Atenas en donde se desarrollaba toda la vida pública de la ciudad. El templo que domina el lugar e s e l T e s e i o n - H e f e s t e i o n , excelentemente conservado. Construido entre los años 449 y 425aC. fue consagrado al dios herrero, Hefestos, y a su hermana Atenea. El templo es de estilo dórico edificado en mármol con una extensión de 31 metros por 14 metros.
Tras unos minutos de subida en los que pasamos junto a la colina del Areópago, la de Filopapou, la iglesia bizantina de Agios Dimitrios Loumbardiaris, y el pequeño monte de Pnix, nos encontramos frente a las taquillas del recinto de la Acrópolis. La entrada cuesta 12€ (es válida para todos los recintos arqueológicos del centro de Atenas), y la entrada es libre para los menores de 18 años y los estudiantes (mayores de 65 pagan la mitad). El recinto está abierto todos los días de 8:00 a 18:00 en invierno y de 8:00 a 19:30 en verano.
La Acrópolis sigue siendo una de las maravillas del mundo que nadie debería dejar de visitar.
Se trata de una f o r t a l e z a natural ubicada encima de una colina que l l e g a a alcanzar los 156 metros de altura sobre el nivel del mar y q u e s e extiende sobre u n a s t r e s hectáreas de superficie.
Una vez dentro del recinto (hay que d e jar mochilas y similares en una consigna) podemos observar durante nuestra subida el Odeón de Herodes Ático a n u e s t r a derecha (G). El recinto, del siglo II d.C., u n a v e z restaurado, se utiliza para espectáculos teatrales durante el Festival Helénico).
El recorrido de la Acrópolis comienza por la Vía Sacra, subiendo unas escaleras se entra en el recinto por la Puerta Beulé, que está compuesta por dos torres que flanquean la puerta fortificada. Después de pasar la entrada se accede a una gran escalinata que sube hasta los Propileos.
A nuestra derecha tenemos el Templo de Atenea Niké, reconstruido con los materiales originales por Schaubert y Hansen (C). Este templo sigue los cánones del estilo jónico y destacan las esculturas del friso que recorre los cuatro costados del templete (algunos relieves originales están en el Museo Británico). A la izquierda de la escalinata se encuentra el Monumento de Agripa, del que sólo se conserva un pedestal inmenso de 13.40 metros de altura tallado en mármol azul gris.

A continuación se levantan los Propileos (construidos en cinco años, 437-432 aC. por orden de
Pericles) y que constituyen la entrada al recinto sagrado de la Acrópolis (. Después de atravesar los Propileos se accede a la meseta de la Acrópolis desde la que se obtiene una panorámica del conjunto arquitectónico.
El Partenón (A) está considerado como la obra maestra del arte griego. Anterior a la actual
construcción se ubicaba en ese emplazamiento el Hecatómpedon, santuario dedicado a Atenea Partenos.
Se construyó en honor a la diosa virgen Atenea, protectora de la ciudad. Su estatua de doce metros de altura, hecha de marfil y de oro, adornaba el interior del templo. (Fue llevada a Constantinopla en algún momento y allí desapareció). En el siglo VI, el Partenón se convirtió en iglesia cristiana, se destrozó el frontón oriental y se adosó un ábside. Luego, los otomanos hicieron de la Acrópolis un polvorín, y del Partenón, una mezquita.
Construido en su mayor parte en mármol, el templo está asentado sobre un basamento de tres
peldaños rodeado por una columnata exterior con ocho columnas dóricas en las fachadas este y oeste y 17 columnas a lo largo. El templo ocupa una superficie de 69,54 metros por 30,87 metros y las columnas alcanzan una altura de 10,43 metros y están ensanchadas en el centro para corregir el efecto óptico de las líneas horizontales. Las columnas sustentan el arquitrabe y el friso que estaba decorado con 92 metopas. Las estatuas de los frontones fueron objeto de las mayores codicias y destrozos: las del frontón oriental se arrancaron para hacer sitio al ábside de la iglesia cristiana; las del tímpano occidental fueron muy dañadas por la explosión de 1687 (cuando era un polvorín) y objeto de expolio por parte de muchos, Lord Elgin entre otros (que en 1801, bajo dominación otomana, se llevó para su colección particular 56 paneles del friso, 15 metopas y varios fragmentos de los frontones, que luego fueron vendidos al gobierno británico y hoy están expuestos en el British Museum, pese a las reclamaciones del
gobierno griego)
Otro edificio de gran interés es el Erecteión (E), considerado como un modelo del estilo jónico. Edificado entre 421 y 406 a.C., transformado durante un tiempo en harén por los Turcos, actualmente está restaurado. Era el principal lugar de culto de la Acrópolis. Allí se encontraban los santuarios de Athena, Poseidon, Pandrosa, y del rey mítico de la ciudad Erecthea, de donde viene su nombre. Las seis chicas con túnicas que componen el Pórtico de las Cariátides forman su parte másespectacular. (Las originales están en el Museo).
El recorrido suele continuar por el Museo de la Acrópolis (F). Esta colección permanente recoge una importante muestra de los restos encontrados en el recinto desde los inicios del siglo VI aC. hasta finales del IV aC. La visita empieza por la exposición de los templos anteriores a la edificación del Partenón. En las salas más grandes veremos la estatua de Athena Niké, ajustando su sandalia, el Moskophoros o porteador de cordero (la escultura más antigua de la Acrópolis (570 aC), los fragmentos de frisos que ornamentaban el Partenón y el Templo de Athena, las Koré, esas mujeres con sonrisas misteriosas, o las columnas con forma de mujer originales del Erecteión (Cariátides).
En la falda de la montaña podemos observar el Teatro de Dionisios (D), que tenía cabida para 16.000 espectadores. En las gradas se pueden ver los asientos de mármol de los grandes personajes, y en la escena, un pórtico con columnas y relieves en la base. Estaba unido en su tiempo por un corredor porticado con el Odeón de Herodes Ático.
Una vez que iniciamos el descenso de la Acrópolis y salimos del recinto nos encontramos frente al Areópago, que es una pequeña colina de 115 metros de altura denominada así, por que en este lugar se reunía el consejo de ex-arcontes para tomar sus decisiones. También en este lugar predicó el Evangelio el Apóstol Pablo en el año 51. Se conservan unos 250 metros de la Calle del Areópago a lo largo de la cual se pueden ver los restos de una fuente romana del siglo II, los cimientos del templete dedicado a Aminéion y los del Témenos de Dionisios Lenáios, los restos de una lesché, lugar de reuniones y los del santuario de Dionisios en Limnais.
Podemos descender por la calle peatonal de Dionyssiou Areopagitou desde la que seguimos teniendo excelentes vistas del monte de la Acrópolis. Al llegar al final de este paseo podemos tomar dos caminos, torcer a la izquierda y adentrarnos en el barrio de La Plaka para hacer un recorrido más corto antes de volver al barco, o aprovechar un poco más el día, que es lo que hacemos nosotros. Seguimos recto, cruzando una importante avenida en la que podremos apreciar el intenso tráfico de Atenas, para visitar el Arco de Adriano.
Tras él se encuentra el Templo de Zeus Olímpico (utilizamos la misma entrada que para la Acrópolis).
El templo inicial dedicado a Zeus Olímpico fue construido en el cuarto siglo antes de Cristo, en la época de Pisistrates, y sobre sus ruinas el emperador romano Adriano construyó otro monumento en el año 134 dC.
Hoy en día sólo quedan en pie 15 de las 104 columnas originales que lo sustentaban.
Continuando por la misma calle nos encontramos frente al Estadio Panathinaiko Este estadio elíptico de mármol blanco fue construido originalmente para acoger las Panateneas de la antigüedad. Fue reconstruido para los Juegos Olímpicos de 1896, y hoy en día es uno de los monumentos más elegantes de Atenas. En los juegos de 2004 acogió as competiciones de tiro con arco y la meta final del maratón.
Ahora nos dirigimos hacia la Plaza de Sintagma atravesando los Jardines Nacionales o Zapion.
Salimos junto al Parlamento Griego (antiguo Palacio Real), a sus pies, en la Plaza Syntagma está la Tumba del soldado desconocido y su famoso cambio de guardia de los Evzones. Esta ceremonia se realiza a lashoras en punto, pero los domingos a las 11.15h se realiza el cambio de guardia solemne.
Podríamos ir hacia la Plaza Omonia por la calle Panepistimiou o Eleftheriou Venizelou, y
encontraríamos cantidad de edificios neoclásicos que constituyen una etapa importante en la evolución arquitectónica de Atenas, como la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia de las Artes, pero teniendo enfrente el barrio de La Plaka no hay tiempo que perder, sobre todo si el hambre aprieta.
El Museo Arqueológico Nacional es otro espléndido edificio neoclásico que posee importantísimos hallazgos arqueológicos de toda Grecia, pero está un poco alejado de esta zona por lo que lo dejamos para otra ocasión. Al igual que la subida al Monte Likavitos que nos permitiría disfrutar de su estupenda vista de Atenas.
Cruzando la avenida Amalias nos adentramos en el barrio de Plaka, una pequeña isla en el centro de la ciudad por la que casi no hay tráfico de vehículos.
Las dos calles principales del barrio son Adrianou y Kidathineon, y por ello también son las más caras. Merece la pena dedicar un tiempo a pasear por sus calles estrechas y pintorescas, sus escaleras y plazas pequeñas, visitar sus tiendas y comer en alguna de las tabernas al aire libre. Al final de la calle Lisikratous encontramos el Monumento a Lysicrata, que está completamente rodeado de bares con terraza.
Las calles del oeste de Plaka nos conducirán a la zona de Monastiraki. Incluso si nos apetece todavía podemos dar una vuelta de 35 minutos de duración por la zona histórica a bordo de un Tren Turístico que sale de la esquina de la calle Aiolou con Adrianou por 5,00 euros (niños menores de 12 años 3,00 euros).
En esta zona también hay monumentos dignos de visitar como El Ágora Romana, La Torre de los Vientos (torre edificada en el siglo I a C. por Andronicos, que estaba destinada a acoger los inventos de la época como el reloj de agua, reloj de sol, veleta, etc), o la Plaza Mitropoleos con su catedral (Gran Mitropolis) y la Iglesia Bizantina Agios Eleftherios.
Cuando decidamos regresar al barco no tenemos más que dirigirnos a la Plaza Monastiraki para entrar en la estación de Metro, comprar un billete para la Línea 1 y hacer el recorrido inverso al de la mañana.



MINIGUIA 2

Empezar por la calle peatonal de Dionyssiou Areopagitou, subir a la Acrópolis, visitar los Propileos, el Partenón, el Erecteion y el Museo de la Acrópolis. Al bajar de la Acrópolis, visitar la colina del Areópago, la de Filopapou, la iglesia bizantina de Agios Dimitrios Loumbardiaris, el pequeño monte de Pnix y seguir por la calle peatonal de Apostolou Pavlou hasta llegar a Thission. Hacer una parada en la calle Iraklidón y sentarse en alguna de sus cafeterías para tomar algo. Bajando p.or la calle peatonal de Iraklidón se llega a la calle Pireós, antigua zona industrial de Gazi, convertida hoy en centro de actividades culturales llena de bares y restaurantes de moda.

En primer lugar es obligada la visita de la Acrópolis de Atenas, el más importante recinto arqueológico de toda Grecia.
Sobre una leve colina podrán contemplar el famoso Partenón, el Erection que era el templo más sagrado de la antigüedad, el templo de Atenea-Nike, los Propileos, el Odeón de Herodes Atico, el antiguo teatro de Dionissos, etc...
Todo ello dentro de este recinto arqueológico con una única entrada. Además pueden visitar el pequeño pero interesantísimo museo de la Acrópolis del que destacamos la escultura del Moscóforo y una de las auténticas Cariátides (columnas con forma de mujer), etc...
En esta misma zona, aconsejamos conocer el Barrio de Plaka y Monastiraki. Se trata de los dos barrios situados en
la falda de la Acrópolis. De día pueden visitar las numerosas tiendas con los productos griegos más variados, souvenirs, etc... y visitar el rastro de Monastiraki. Se encontrarán por sus callejuelas con la linterna de Lisícrates.
Por la noche, pueden pasear hasta encontrar entre las numerosas tabernas típicas, algunas con espectáculo o tomar
una botella de vino griego en los numerosos rincones con vistas al Partenón iluminado.
Al otro lado de la colina, interesa también visitar el Areópago, los recintos del Antiguo Agora o mercado que incluye
el Templo de Efestos, la Biblioteca de Adriano, la colina del Filopapo o de las Musas. Un poco más lejos se encuentra otro recinto arqueológico, el del cementerio de Keramicos.
Cercano a Plaka, deben visitar el Arco de Adriano y el Templo de Zeus Olympico. Muy próximo también, está la plaza
de Síntagma, donde se visita el Parlamento Griego, la tumba al soldado desconocido y su famoso cambio de guardia de los Evzones, especialmente los Domingos a las once de la mañana. Podemos continuar la visita hacia el Parque Nacional y visitar en el interior de este gran parque, pulmón de Atenas, llamado Zapion. Si deciden andar un poco, pueden seguir la visita hacia el Estadio Olímpico.
En las céntrica calle de Panepistimiu, encontraremos los edificios neoclásicos más bellos de la ciudad, que son
la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia de las Artes.
El Museo Arqueológico Nacional es otro espléndido edificio neoclásico que posee importantísimos hallazgos arqueológicos de toda Grecia. Serían muchas las bellezas a nombrar por lo que dejamos a ustedes que sean quienes descubran en su interior las maravillas que alberga. Otros Museos destacables son el Museo Bizantino, el Museo Cycládico la Pinacoteca Nacional, el Museo de Artes Tradicionales, el museo Benaki, etc...
Otras visitas interesantes es el conocer alguna de las Iglesias Cristianas Ortodoxas que se vayan encontrando en sus paseos, por las sorprendentes diferencias y curiosidades que encontraran con la religión cristiana católica, no solo en la arquitectura de sus templos, sino en las costumbres y hábitos de los ortodoxos. Destacan las Iglesias de Agia Caterini, Agia Triada, Agii Apostoli, Agii Teodori, Agios Elefteris, Agios Ioannis Theologos, Kapnikarea y Metamorfosis.
A la tarde, se puede visitar el barrio de Kolonaki, el barrio de las tiendas de moda y de negocios de Atenas. Su centro el la Platia (plaza) Kolonakiu, es un buen lugar para tomar un café frapé o una copa por la noche en una de las curiosas cafeterías y pubs de esta plaza, mientras observamos el trasiego de personas que pasan por esta plaza. Cercano se encuentra el funicular que lleva a la cumbre de la Colina del Likavitos. El mejor momento para ir es un par de horas antes del atardecer y disfrutar del espectáculo y de las vistas de Atenas mientras cae el sol e iluminan la Acrópolis enfrente. Se puede entrar a la pequeña ermita que corona esta colina.

a todos os paso la informacion que ido recopilando de la gente se se conecta, la verdad que es una gran ayuda, y hay que darles mil gracias a todos.

Es bastante por lo que no os vais a aburrir. Paso uno por cada lugar al que vamos.


ATENAS

1.- ¿COMO DESPLAZARSE POR ATENAS?

El tráfico en Atenas

El tráfico en Atenas es muy complicado, por lo que el gobierno adoptó hace ya algunos años la decisión de restringir la circulación de vehículos en el centro de Atenas. De este modo, los turismos tienen acceso a la zona restringida sólo en días pares o impares, dependiendo del número de su matrícula. Los autobuses atenienses son de color azul y blanco. Conectan entre sí todos los barrios de Atenas y El Pireo, y son utilizados anualmente por 8 millones de pasajeros.

Transporte Urbano Buses

En Atenas hay cuatro principales líneas de buses que, para diferenciarlas están pintadas de distintos colores: blanco, azul y blanco, naranja y blanco, rojo y verde. Los de color azul y blanco interconectan los barrios haciendo más de 300 recorridos. Una red de buses, más chicas, circula por el centro de la ciudad. Los ómnibus verde son expresos que van a El Pireo. La terminal A está en Kitisou 100 Teléfono: 01-513-2834 y la B en Lisiou 260. Teléfono: 01-832-9585. El precio del billete normal es igualmente de 0.45€.

Transporte Urbano Subtes (Metro)

Es la forma más rápida de viajar y conecta el Pireo en el S. con Kifisiá en el N. Los trolebuses, con 19 líneas completan el sistema de transporte urbano. El metro de Atenas, llamado Attikó Metró, fue inaugurado en enero de 2000, añadiendo así dos nuevas líneas subterráneas a la del antiguo ferrocarril urbano que une el barrio de Kifissiá con El Pireo. La infraestructura proyectada aún no se ha construido enteramente; de momento, han entrado en funcionamiento las líneas 2 (roja) y 3 (azul). La antigua línea 1 (verde) se cruza con la 2 en las estaciones de Attikí y Omonia. Se prevé que en 2004 dichas líneas habrán alcanzado la extensión proyectada, contribuyendo así a aliviar el creciente tráfico de la capital. El billete de metro puede adquirirse en las taquillas de las estaciones al precio de 0.70€. Las estaciones más espectaculares son las de Syntagma, Panepistimiou y Acrópolis, pues en ellas se exponen algunos de los hallazgos realizados durante la ejecución de las obras. Para más información sobre el metro de Atenas, pueden visitar su web en www.ametro.gr

Transporte Urbano Taxis

Los clásicos taxis amarillos de Atenas son baratos en comparación con otras capitales. Es habitual que éstos suban en el camino otros pasajeros por lo que se recomienda observar cuánto marca el taxímetro para pagar después, lo justo. En la ciudad existen muchas paradas. Los taxis atenienses, de color amarillo, son un medio ampliamente utilizado; sus tarifas son significativamente bajas en comparación con las de otros países europeos. La costumbre de los atenienses es decir en voz alta al conductor el barrio al que se desea ir. A menudo verá usted cómo los viajeros ocupan el asiento del copiloto, aunque el taxi no lleve otros viajeros. Los taxis son compartidos, lo que significa una persona puede hacer uso de un vehículo ocupado por otra que viaja en su misma dirección. Cada cliente paga la bajada de bandera (0.75€) y la carrera íntegra que corresponde al trayecto recorrido. Después de medianoche o fuera de la zona urbana se aplica la tarifa 2, cuyo distintivo aparece visible en el taxímetro. El suplemento de aeropuerto es de 2€, a 10 que hay que sumar el peaje de la vía de acceso (1.20€) y un recargo de 0.29€ por maleta. Existen asimismo numerosas agencias de radio-taxi que ofrecen sus servicios con calidad y profesionalidad; cargan a la carrera un suplemento de 1.30€ cuando el servicio se solicita para el mismo momento y de 2.20€ cuando se desea concertar una cita posterior.

Donde comprar los billetes

Los billetes se venden en los quioscos o en taquillas instaladas al efecto en algunas paradas, y es necesario validarlos una vez dentro del vehículo. El precio del billete normal es de 0.45€. Existen bonos mensuales de 17.50€ que dan derecho a usar durante este período de tiempo cuantos autobuses y trolebuses que se deseen. Los bonos de 35€ incluyen también el uso del metro. Se vende también un billete diario (llamado «imerisio» ) que por el precio de 2.90€ permite utilizar durante 24 horas todas las líneas de autobús, trolebús y metro, salvo el trayecto de ida o vuelta Atenas-Aeropuerto.

2.- QUE VER EN ATENAS

Itinerario de visitas

Atenas es ciudad fácil de recorrer y se recomienda la visita a sus dos barrios históricos: Monastiráki y Pláka. Al primero se puede llegar con subterráneo y la recorrida a pie se recomienda iniciarla en la Plaza Monastirakiou. Por su parte, el barrio de Pláka está aledaño a los Jardines Nacionales y cercano al Museo de Arte Popular Griego*. El centro de Atenas es compacto y, comenzando desde la Plaza Syntágmatos, los trayectos no superan una caminata de media hora para recorrer monumentos y museos. Atenas es una ciudad muy segura con las consiguientes precauciones durante la noche.

Jardines Nacionales
Se recomienda una visita a los Jardines Nacionales (donde se encuentra la tumba del Soldado Desconocido) y que fueran creados por orden de la Reina Amalia en el siglo XIX. Tiene una gran variedad de plantas tropicales y es ideal para visitarlo cuando aprietan los calores estivales.

La Acrópolis
Una recorrida por el inmenso recinto servirá para apreciar el Templo de Atenea Niké levantado en los años 427 a 424 a. de Cristo; el Teatro de Herodes, también llamado Odeón de Herodes Ático del año 161 d. De Cristo y que hoy sirve de escenario para los conciertos al aire libre; la Roca, un lugar de defensa; el Santuario de Asciepio; el Teatro de Dionisios con la clásica figura del sátiro Sileno; la Puerta Beulé que fue la primera entrada a la Acrópolis; el Pórtico de las Cariátides con estatuas de mujeres que reemplazaban a las columnas (hoy, las originales, están en el Museo de la Acrópolis*) y finalmente el Partenón. Este edificio es uno de los más famosos del mundo. Como sus teplos aledaños hablan de la magnificiencia de Grecia y la importancia de Atenas en el mundo antiguo. Fue encargado por Pericles como parte de un plan mayor. La construcción comenzó en el 447 a. de Cristo cuando al escultor Fidias se le ordenó la supervisión de las obras del magnífico templo dórico dedicado a Atenea, diosa tutelar de Atenas. Fue levantado sobre antiquísimos templos de la época arcaica y su finalidad era la de ser albergue y santuario de la estatua de la diosa a la cual se le rendía culto bajo el nombre de Atenea Partenos, una obra de Fidias de 12 metros de altura recubierta de oro y marfil. El templo fue construido en marmol y sus arquitectos Calicrates e Ictimos reemplazaron las líneas rectas por suaves curvas de modo tal que sus columnas –por ejemplo- se engrosan en su mitad y se inclinan levemente hacia adentro. Un ejército de escultores y pintores hicieron el frontón y sus laterales siempre dirigidos por Fidias y sus discípulos Agoracritos y Alemene. (Parte de éstos frisos están en el British Museum de Lourdes y reclamados insistentemente por Grecia). A pesar de las reformas sufridas por el Partenón a través de los siglos, sigue impresionando al viajero. El haber sido templo, iglesia, mezquita e incluso polvorín, no le hizo mella a su belleza.

Las construcciones de la Acrópolis y sus alrededores

La Acrópolis (Ciudad Alta) se visita diariamente de 08:00 a 19:00h. Los siguientes son los restos arquitectónicos mas sobresalientes.

Puerta Beule.
Fue construida en el siglo III d.C. Tras ella, una escalera da acceso a la Acrópolis: a la izquierda puede verse un pedestal que correspondió a una escultura de i Agripa (siglo 1. a.C).

Templo de Atenea Niké.
De estilo jónico, fue levantado en el siglo v a. C. para conmemorar la victoria sobre los persas. Algunos relieves originales están en el Museo Británico.

Los Propileos.
Tenían la función de pórtico y vestíbulo. Están compuestos por columnas dóricas y jónicas y muros de sillares almohadillados.

El Erecteíon.
Hoy totalmente restaurado, se construyó entre los años 421 y 395 a.C. Es un elegante templo cuya famosa tribuna de las Cariátides mira al Partenón.

El Partenón.
Es el mas bello templo del arte dórico que se conserva hoy día. Fidias dirigió su construcción entre los anos 477 y 432 a.C. Tiene ocho columnas dóricas de mármol en cada fachada y otras 16 en los laterales. En el friso del entablamento figuraban las 92 metopas que describían la guerra de Troya y las luchas contra las amazonas y los centauros. La estatua de Atenea Partenos, de oro y marfil y quince metros de altura, fue llevada a Constantinopla y posteriormente destruida. En 1687, los turcos instalaron en la Acrópolis un polvorín que destruyó parcialmente el Partenón.

Museo de la Acrópolis.
Reúne parte de escultura y restos encontrados en excavaciones, entra ellas un magnifico conjunto de korai, estatuas votivas femeninas.

Teatro de Dionisos.
En la ladera sur de la Acrópolis, tenia cabida para 16.000 espectadores. En las gradas se pueden ver los asientos de mármol de los grandes personajes, y en la escena, un pórtico con columnas y relieves en la base. Abre de 8.30 a 14.30 h.

Asclepeion.
Se pueden distinguir los cimientos de los edificios dedicados al dios de la medicina: un pequeño templo, un pórtico donde se alojaba a los enfermos y un altar para las ofrendas.

Odeón de Herodes Ático.
El recinto, del siglo II d.C., está reservado a espectáculos teatrales. Puede verse desde la subida a la Acrópolis.

Museo de la Acrópolis
Construido debajo del Partenón* fue inaugurado en 1872 y reconstruido después de la IIa. Guerra Mundial. La colección de objetos expuestos se refiere únicamente a los encontrados en los recintos del mismo. Está abierto de mayo a octubre de 08:00 a 21:00 de martes a domingos y de 12:30 a 21:00 los lunes. Está cerrado los feriados. No se puede fotografiar. Información Telefónica: 01-323-6665. Se paga entrada.


Plateia Monastiráki (Plaza del Monasterio)
La “Plateia Monastiráki” (Plaza del Monasterio) es uno de los lugares inolvidables de Atenas. Está situada junto al Agora* y su mercado está lleno de negocios donde se venden desde valiosas antigüedades (hay que tener mucho cuidado en este tipo de compras) hasta las clásicas chucherías. Allí van los anticuarios a ofrecer sus muebles y la más variada mercancía. El domingo por la mañana, sigue la venta callejera aunque los negocios estén cerrados.

Plaka y Monastiraki
Cruzando la avenida Amalias se entra en la calle Lyssicratous, que le conducirá al barrio de Plaka. Merece la pena dedicar un tiempo a pasear por sus calles estrechas y pintorescas, sus escaleras y plazas pequeñas, visitar sus tiendas y comer en alguna de las tabernas al aire libre. Las calles del oeste de Plaka le conducirán a la zona de Monastiraki. En la plaza Avisinías tiene lugar todos los domingos por la mañana el famoso pazari, una especie de rastro. Muchos atenienses y turistas pasan el rato buscando antigüedades a buen precio. El regateo es imprescindible. En la calle Ifestou encontrará cantidad de pequeñas tiendas que venden artesanía, zapatos, sandalias, ropa, discos, libros y grabados. Es muy importante saber que a Plaka no solo van los turistas o que no es un barrio solo para turistas, sino que además es uno de los lugares favoritos de los atenienses para salir a cenar o pasear, ya que es una zona muy agradable en la que el tráfico de coches está totalmente restringido.


El Cambio de Guardia de los soldados Evzones


MONUMENTO AL SOLDADO DESCONOCIDO Y CAMBIO DE GUARDIA
Monumento situado a los pies del Parlamento Griego -antiguo Palacio Real- en la céntrica Plaza de la Constitución (Syntagma). Ceremonia del cambio de guardia a las horas en punto. Los domingos a las 11.15h se realiza el cambio de guardia solemne, en el que los soldados llamados evzones desfilan con el traje nacional griego.


El Parlamento, el Zapion y Plaza de Syntagma
Empezamos nuestro paseo por el Parlamento Griego. Bajando la calle Panepistimiou o Eleftheriou Venizelou, encontraremos cantidad de edificios neoclásicos que constituyen una etapa importante en la evolución arquitectónica de Atenas. El Museo Numismático, la Catedral Católica, el Centro de Oftalmología, la Academia, la Biblioteca y la Universidad. Entrando en la calle Pesmazoglou, se llega a una de las galerías comerciales más bonitas de Atenas, con muchas tiendas de libros. Atravesando la calle Stadiou, llegamos a la calle Sofocleous, donde se sitúa el edificio neoclásico de la Bolsa. Continuando por la calle Empezar por el Palacio Presidencial, Aristidou, llegará a una pequeña plaza situado en la calle Hirodou Attikou una de locales de comida rápida, y allí de las calles más caras de Atenas visitar encontrará una pequeña iglesia el Zapion, gran palacio de estilo bizantina del siglo XI, Agii Theódori neoclásico, obra del arquitecto Ziller y sede hoy de exposiciones y congresos; atravesar después el jardín nacional, uno de los principales pulmones de Atenas, creado en la época del Rey Otón y llegar al Arco de Adriano.

El Barrio de Kolonaki
Kolonaki es la zona más elegante de Atenas, llena de tiendas y boutiques de firmas griegas e internacionales. Disfrute su café o bebida en alguna de las cafeterías que abundan en la plaza. Es el sitio preferido de políticos, escritores, artistas, diseñadores de moda, modelos y famosos del mundo de la televisión.

La Colina del Lycabettus
Se sube en funicular desde la calle Aristipou en Kolonaki, hasta la capilla de San Jorge, de 277 metros de altura y con una vista panorámica de todo Atenas. La entrada cuesta 2€ la ida y 4€ la ida y vuelta.

3.- ¿HAY POCO TIEMPO? MINIGUIAS DE ATENAS.
MINIGUIA 1

Nuestra primera y obligada visita es la Acrópolis, el más importante recinto arqueológico de toda Grecia, y la parada más cercana a la entrada de la misma es Thisio, aunque también tenemos la opción de seguir hasta Monastiraki y desde allí callejear por La Plaka para acercanos a la Acrópolis. Tras unos minutos de viaje, circulando siempre a cielo abierto, llegamos a Thisio (no es demasiado complicado seguir las indicaciones ya que siempre están en caracteres griegos y latinos).
Nada más salir de la estación nos encontramos en la Avenida Apostolou Pavlou, que es peatonal, flanqueada por terrazas de bares y cafeterías y por la que iniciamos la ascensión hacia el monte de la Acrópolis. A nuestra izquierda se encuentra el Ágora. El Ágora era la antigua plaza de Atenas en donde se desarrollaba toda la vida pública de la ciudad. El templo que domina el lugar e s e l T e s e i o n - H e f e s t e i o n , excelentemente conservado. Construido entre los años 449 y 425aC. fue consagrado al dios herrero, Hefestos, y a su hermana Atenea. El templo es de estilo dórico edificado en mármol con una extensión de 31 metros por 14 metros.
Tras unos minutos de subida en los que pasamos junto a la colina del Areópago, la de Filopapou, la iglesia bizantina de Agios Dimitrios Loumbardiaris, y el pequeño monte de Pnix, nos encontramos frente a las taquillas del recinto de la Acrópolis. La entrada cuesta 12€ (es válida para todos los recintos arqueológicos del centro de Atenas), y la entrada es libre para los menores de 18 años y los estudiantes (mayores de 65 pagan la mitad). El recinto está abierto todos los días de 8:00 a 18:00 en invierno y de 8:00 a 19:30 en verano.
La Acrópolis sigue siendo una de las maravillas del mundo que nadie debería dejar de visitar.
Se trata de una f o r t a l e z a natural ubicada encima de una colina que l l e g a a alcanzar los 156 metros de altura sobre el nivel del mar y q u e s e extiende sobre u n a s t r e s hectáreas de superficie.
Una vez dentro del recinto (hay que d e jar mochilas y similares en una consigna) podemos observar durante nuestra subida el Odeón de Herodes Ático a n u e s t r a derecha (G). El recinto, del siglo II d.C., u n a v e z restaurado, se utiliza para espectáculos teatrales durante el Festival Helénico).
El recorrido de la Acrópolis comienza por la Vía Sacra, subiendo unas escaleras se entra en el recinto por la Puerta Beulé, que está compuesta por dos torres que flanquean la puerta fortificada. Después de pasar la entrada se accede a una gran escalinata que sube hasta los Propileos.
A nuestra derecha tenemos el Templo de Atenea Niké, reconstruido con los materiales originales por Schaubert y Hansen (C). Este templo sigue los cánones del estilo jónico y destacan las esculturas del friso que recorre los cuatro costados del templete (algunos relieves originales están en el Museo Británico). A la izquierda de la escalinata se encuentra el Monumento de Agripa, del que sólo se conserva un pedestal inmenso de 13.40 metros de altura tallado en mármol azul gris.

A continuación se levantan los Propileos (construidos en cinco años, 437-432 aC. por orden de
Pericles) y que constituyen la entrada al recinto sagrado de la Acrópolis (. Después de atravesar los Propileos se accede a la meseta de la Acrópolis desde la que se obtiene una panorámica del conjunto arquitectónico.
El Partenón (A) está considerado como la obra maestra del arte griego. Anterior a la actual
construcción se ubicaba en ese emplazamiento el Hecatómpedon, santuario dedicado a Atenea Partenos.
Se construyó en honor a la diosa virgen Atenea, protectora de la ciudad. Su estatua de doce metros de altura, hecha de marfil y de oro, adornaba el interior del templo. (Fue llevada a Constantinopla en algún momento y allí desapareció). En el siglo VI, el Partenón se convirtió en iglesia cristiana, se destrozó el frontón oriental y se adosó un ábside. Luego, los otomanos hicieron de la Acrópolis un polvorín, y del Partenón, una mezquita.
Construido en su mayor parte en mármol, el templo está asentado sobre un basamento de tres
peldaños rodeado por una columnata exterior con ocho columnas dóricas en las fachadas este y oeste y 17 columnas a lo largo. El templo ocupa una superficie de 69,54 metros por 30,87 metros y las columnas alcanzan una altura de 10,43 metros y están ensanchadas en el centro para corregir el efecto óptico de las líneas horizontales. Las columnas sustentan el arquitrabe y el friso que estaba decorado con 92 metopas. Las estatuas de los frontones fueron objeto de las mayores codicias y destrozos: las del frontón oriental se arrancaron para hacer sitio al ábside de la iglesia cristiana; las del tímpano occidental fueron muy dañadas por la explosión de 1687 (cuando era un polvorín) y objeto de expolio por parte de muchos, Lord Elgin entre otros (que en 1801, bajo dominación otomana, se llevó para su colección particular 56 paneles del friso, 15 metopas y varios fragmentos de los frontones, que luego fueron vendidos al gobierno británico y hoy están expuestos en el British Museum, pese a las reclamaciones del
gobierno griego)
Otro edificio de gran interés es el Erecteión (E), considerado como un modelo del estilo jónico. Edificado entre 421 y 406 a.C., transformado durante un tiempo en harén por los Turcos, actualmente está restaurado. Era el principal lugar de culto de la Acrópolis. Allí se encontraban los santuarios de Athena, Poseidon, Pandrosa, y del rey mítico de la ciudad Erecthea, de donde viene su nombre. Las seis chicas con túnicas que componen el Pórtico de las Cariátides forman su parte másespectacular. (Las originales están en el Museo).
El recorrido suele continuar por el Museo de la Acrópolis (F). Esta colección permanente recoge una importante muestra de los restos encontrados en el recinto desde los inicios del siglo VI aC. hasta finales del IV aC. La visita empieza por la exposición de los templos anteriores a la edificación del Partenón. En las salas más grandes veremos la estatua de Athena Niké, ajustando su sandalia, el Moskophoros o porteador de cordero (la escultura más antigua de la Acrópolis (570 aC), los fragmentos de frisos que ornamentaban el Partenón y el Templo de Athena, las Koré, esas mujeres con sonrisas misteriosas, o las columnas con forma de mujer originales del Erecteión (Cariátides).
En la falda de la montaña podemos observar el Teatro de Dionisios (D), que tenía cabida para 16.000 espectadores. En las gradas se pueden ver los asientos de mármol de los grandes personajes, y en la escena, un pórtico con columnas y relieves en la base. Estaba unido en su tiempo por un corredor porticado con el Odeón de Herodes Ático.
Una vez que iniciamos el descenso de la Acrópolis y salimos del recinto nos encontramos frente al Areópago, que es una pequeña colina de 115 metros de altura denominada así, por que en este lugar se reunía el consejo de ex-arcontes para tomar sus decisiones. También en este lugar predicó el Evangelio el Apóstol Pablo en el año 51. Se conservan unos 250 metros de la Calle del Areópago a lo largo de la cual se pueden ver los restos de una fuente romana del siglo II, los cimientos del templete dedicado a Aminéion y los del Témenos de Dionisios Lenáios, los restos de una lesché, lugar de reuniones y los del santuario de Dionisios en Limnais.
Podemos descender por la calle peatonal de Dionyssiou Areopagitou desde la que seguimos teniendo excelentes vistas del monte de la Acrópolis. Al llegar al final de este paseo podemos tomar dos caminos, torcer a la izquierda y adentrarnos en el barrio de La Plaka para hacer un recorrido más corto antes de volver al barco, o aprovechar un poco más el día, que es lo que hacemos nosotros. Seguimos recto, cruzando una importante avenida en la que podremos apreciar el intenso tráfico de Atenas, para visitar el Arco de Adriano.
Tras él se encuentra el Templo de Zeus Olímpico (utilizamos la misma entrada que para la Acrópolis).
El templo inicial dedicado a Zeus Olímpico fue construido en el cuarto siglo antes de Cristo, en la época de Pisistrates, y sobre sus ruinas el emperador romano Adriano construyó otro monumento en el año 134 dC.
Hoy en día sólo quedan en pie 15 de las 104 columnas originales que lo sustentaban.
Continuando por la misma calle nos encontramos frente al Estadio Panathinaiko Este estadio elíptico de mármol blanco fue construido originalmente para acoger las Panateneas de la antigüedad. Fue reconstruido para los Juegos Olímpicos de 1896, y hoy en día es uno de los monumentos más elegantes de Atenas. En los juegos de 2004 acogió as competiciones de tiro con arco y la meta final del maratón.
Ahora nos dirigimos hacia la Plaza de Sintagma atravesando los Jardines Nacionales o Zapion.
Salimos junto al Parlamento Griego (antiguo Palacio Real), a sus pies, en la Plaza Syntagma está la Tumba del soldado desconocido y su famoso cambio de guardia de los Evzones. Esta ceremonia se realiza a lashoras en punto, pero los domingos a las 11.15h se realiza el cambio de guardia solemne.
Podríamos ir hacia la Plaza Omonia por la calle Panepistimiou o Eleftheriou Venizelou, y
encontraríamos cantidad de edificios neoclásicos que constituyen una etapa importante en la evolución arquitectónica de Atenas, como la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia de las Artes, pero teniendo enfrente el barrio de La Plaka no hay tiempo que perder, sobre todo si el hambre aprieta.
El Museo Arqueológico Nacional es otro espléndido edificio neoclásico que posee importantísimos hallazgos arqueológicos de toda Grecia, pero está un poco alejado de esta zona por lo que lo dejamos para otra ocasión. Al igual que la subida al Monte Likavitos que nos permitiría disfrutar de su estupenda vista de Atenas.
Cruzando la avenida Amalias nos adentramos en el barrio de Plaka, una pequeña isla en el centro de la ciudad por la que casi no hay tráfico de vehículos.
Las dos calles principales del barrio son Adrianou y Kidathineon, y por ello también son las más caras. Merece la pena dedicar un tiempo a pasear por sus calles estrechas y pintorescas, sus escaleras y plazas pequeñas, visitar sus tiendas y comer en alguna de las tabernas al aire libre. Al final de la calle Lisikratous encontramos el Monumento a Lysicrata, que está completamente rodeado de bares con terraza.
Las calles del oeste de Plaka nos conducirán a la zona de Monastiraki. Incluso si nos apetece todavía podemos dar una vuelta de 35 minutos de duración por la zona histórica a bordo de un Tren Turístico que sale de la esquina de la calle Aiolou con Adrianou por 5,00 euros (niños menores de 12 años 3,00 euros).
En esta zona también hay monumentos dignos de visitar como El Ágora Romana, La Torre de los Vientos (torre edificada en el siglo I a C. por Andronicos, que estaba destinada a acoger los inventos de la época como el reloj de agua, reloj de sol, veleta, etc), o la Plaza Mitropoleos con su catedral (Gran Mitropolis) y la Iglesia Bizantina Agios Eleftherios.
Cuando decidamos regresar al barco no tenemos más que dirigirnos a la Plaza Monastiraki para entrar en la estación de Metro, comprar un billete para la Línea 1 y hacer el recorrido inverso al de la mañana.



MINIGUIA 2

Empezar por la calle peatonal de Dionyssiou Areopagitou, subir a la Acrópolis, visitar los Propileos, el Partenón, el Erecteion y el Museo de la Acrópolis. Al bajar de la Acrópolis, visitar la colina del Areópago, la de Filopapou, la iglesia bizantina de Agios Dimitrios Loumbardiaris, el pequeño monte de Pnix y seguir por la calle peatonal de Apostolou Pavlou hasta llegar a Thission. Hacer una parada en la calle Iraklidón y sentarse en alguna de sus cafeterías para tomar algo. Bajando p.or la calle peatonal de Iraklidón se llega a la calle Pireós, antigua zona industrial de Gazi, convertida hoy en centro de actividades culturales llena de bares y restaurantes de moda.

En primer lugar es obligada la visita de la Acrópolis de Atenas, el más importante recinto arqueológico de toda Grecia.
Sobre una leve colina podrán contemplar el famoso Partenón, el Erection que era el templo más sagrado de la antigüedad, el templo de Atenea-Nike, los Propileos, el Odeón de Herodes Atico, el antiguo teatro de Dionissos, etc...
Todo ello dentro de este recinto arqueológico con una única entrada. Además pueden visitar el pequeño pero interesantísimo museo de la Acrópolis del que destacamos la escultura del Moscóforo y una de las auténticas Cariátides (columnas con forma de mujer), etc...
En esta misma zona, aconsejamos conocer el Barrio de Plaka y Monastiraki. Se trata de los dos barrios situados en
la falda de la Acrópolis. De día pueden visitar las numerosas tiendas con los productos griegos más variados, souvenirs, etc... y visitar el rastro de Monastiraki. Se encontrarán por sus callejuelas con la linterna de Lisícrates.
Por la noche, pueden pasear hasta encontrar entre las numerosas tabernas típicas, algunas con espectáculo o tomar
una botella de vino griego en los numerosos rincones con vistas al Partenón iluminado.
Al otro lado de la colina, interesa también visitar el Areópago, los recintos del Antiguo Agora o mercado que incluye
el Templo de Efestos, la Biblioteca de Adriano, la colina del Filopapo o de las Musas. Un poco más lejos se encuentra otro recinto arqueológico, el del cementerio de Keramicos.
Cercano a Plaka, deben visitar el Arco de Adriano y el Templo de Zeus Olympico. Muy próximo también, está la plaza
de Síntagma, donde se visita el Parlamento Griego, la tumba al soldado desconocido y su famoso cambio de guardia de los Evzones, especialmente los Domingos a las once de la mañana. Podemos continuar la visita hacia el Parque Nacional y visitar en el interior de este gran parque, pulmón de Atenas, llamado Zapion. Si deciden andar un poco, pueden seguir la visita hacia el Estadio Olímpico.
En las céntrica calle de Panepistimiu, encontraremos los edificios neoclásicos más bellos de la ciudad, que son
la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia de las Artes.
El Museo Arqueológico Nacional es otro espléndido edificio neoclásico que posee importantísimos hallazgos arqueológicos de toda Grecia. Serían muchas las bellezas a nombrar por lo que dejamos a ustedes que sean quienes descubran en su interior las maravillas que alberga. Otros Museos destacables son el Museo Bizantino, el Museo Cycládico la Pinacoteca Nacional, el Museo de Artes Tradicionales, el museo Benaki, etc...
Otras visitas interesantes es el conocer alguna de las Iglesias Cristianas Ortodoxas que se vayan encontrando en sus paseos, por las sorprendentes diferencias y curiosidades que encontraran con la religión cristiana católica, no solo en la arquitectura de sus templos, sino en las costumbres y hábitos de los ortodoxos. Destacan las Iglesias de Agia Caterini, Agia Triada, Agii Apostoli, Agii Teodori, Agios Elefteris, Agios Ioannis Theologos, Kapnikarea y Metamorfosis.
A la tarde, se puede visitar el barrio de Kolonaki, el barrio de las tiendas de moda y de negocios de Atenas. Su centro el la Platia (plaza) Kolonakiu, es un buen lugar para tomar un café frapé o una copa por la noche en una de las curiosas cafeterías y pubs de esta plaza, mientras observamos el trasiego de personas que pasan por esta plaza. Cercano se encuentra el funicular que lleva a la cumbre de la Colina del Likavitos. El mejor momento para ir es un par de horas antes del atardecer y disfrutar del espectáculo y de las vistas de Atenas mientras cae el sol e iluminan la Acrópolis enfrente. Se puede entrar a la pequeña ermita que corona esta colina.

Aqui va DUBROVNIK



1.- DATOS PRATICOS DE DUBROVNIK.

ADUANA Y DOCUMENTACIÓN

Para los ciudadanos de la Unión Europea y de otros países se requiere el pasaporte en vigor, pues no es suficiente el Documento Nacional de Identidad (D.N.I.).

DIFERENCIA HORARIA

Tiene la hora de Europa Central, GMT más una hora.

MONEDA Y CAMBIO DE DIVISAS

La moneda es el Kuna, que ha reemplazado al antiguo Dinar Croata. Los cambios se pueden realizar en algunas casas de cambio, en el aeropuerto y en determinados hoteles. 1 Euro = 7,32 Kunas

HORARIO COMERCIAL

Los bancos abren de 7:30 de la mañana a 7 de la tarde los días entre semana, y de 8 a 12 los sábados. La mayoría de las tiendas abre de 8 de la mañana a 7 de la tarde entre semana y de 8 a 2 los sábados. Los croatas son gente madrugadora, y a las 7 de la mañana ya hay un apreciable movimiento en las calles y muchos lugares abiertos.


2.- ¿COMO DESPLAZARSE DESDE EL PUERTO HASTA DUBROVNIK?

Hay 2 formas:
- En autobus con la línea 1 que se encuentra en frente saliendo de la terminal del puerto, pero no se cada cuanto pasa. A la salida del puerto hay parada de autobús urbano que por 8 kunas (alrededor de 1 euro) te lleva a las puertas de la ciudad antigua. Pero mejor sacar el billete en algún kiosco de los alrededores, pues en el autobús te cuesta dos kunas más. Para ver allí está la catedral, el palacio del rector y las murallas si hay ganas de andar y pasar calor. Creo que dará tiempo de verlo todo.

- En taxi que por 10€ aproximadamente, nos llevaran encantados a la ciudad y nos explicaran un poquito en ingles o italiano. Están a la derecha de la misma terminal .
Los cruceros atracan en el puerto de Dubrovnik, en la parte nueva de la ciudad (Gruž) y distante a unos treinta minutos (menos de tres kilómetros) andando de la ciudad antigua. Cabe la posibilidad, que el barco fondee frente a la ciudad histórica, accediendo a la misma mediante lancha, evitando autobús urbano, y ganando tiempo a los traslados, puesto que se desembarca en el pequeño puerto de la antigua ciudad (Old Town).
Al bajar del barco, a unos trescientos metros, se encuentra una oficina turística y otra de cambio, justo al cruzar la calle, en una nos pueden proporcionar información adicional de Dubrovnik y en la otra podemos cambiar euros por Kuna (moneda de Croacia) (1 €=7,32 K ), cambio oficial a fecha 26/3/06; para así poder coger el autobús cuya parada se encuentra de nuevo frente a nosotros deshaciendo el camino de cruzar la calle, parece ser que se nota por la interminable fila de gente que estará esperando el autobús urbano, las líneas válidas son la 1A y la 1B, ojo a las escalas en domingo, puesto que la oficina de cambio está cerrada, pero en cualquier hotel nos pueden cambiar. Los regalos se pueden comprar con euros.


3.- ¿COMO DESPLAZARSE POR DUBROVNIK?

Transporte Urbano autobuses
La ciudad está bien servida por una red de buses que recorren toda la ciudad y llegan hasta la más pequeña villa en Dubrovnik.
La terminal principal de buses en Dubrovnik está en Gruz donde arriban tanto los buses locales como los internacionales.

5.- QUE VER EN DUBROVNIK

Murallas de la Ciudad
Estas murallas son el orgullo de la ciudad, tienen una longitud de 1950 m. y rodean toda la ciudad; tienen cinco bastiones, 3 torres redondas y 12 cuadradas. Su construcción data de los siglos VIII y XVI. Se ingresa por el lado norte, al lado de la iglesia St. Spasa.
Abiertas al público de 10:00 a 18:00 - Se paga entrada. (vale 3,5 € por persona y se sube nada mas pasar la 2ª puerta a la izquierda, la duración es aproximadamente 1 hora.)

Palacio del Rector y Fortaleza de San Iván
Palacio del Rector
Es una de las obras maestras de la arquitectura dálmata.

Fortaleza de San Iván -
Es un edificio que data de la Edad Media.
Casa de Marin Drzic
Para poder conocer más a fondo el espíritu de la cultura de Dubrovnik la visita a este museo es obligatoria. Fue instaurado en memoria de la insigne escritora que le da nombre al museo y en un show que dura algo así como 40 minutos se ilustra acerca de este genio de la literatura que refleja la única manera de llegar a conocer el alma de Dubrovnik.
Siroka ulica 7 Las visitas deben concertarse por anticipado ya por teléfono llamando de 10:00 a 13:00.

Museo Etnográfico Rupe
Este era uno de los silos de la ciudad que para Dubrovnik eran muy importantes pues aquí guardaban las reservas de granos dentro de las murallas de la ciudad. Este era el más grande de todos ahora convertido en museo.
Abierto: de 09:00 a 13:00, días de semana.

Museo Marítimo
Aquí se alberga la historia mercantil mediterránea de Dubrovnik en los pasados mil años.
Abierto de 09:00 a 13:00 - Cerrado los días lunes - Se paga entrada

Catedral
Se encuentra en el centro de la plaza Poljana Marin. La primera Catedral fue construida entre el los siglos XII y XIV. Fue destruida también por el gran terremoto, y la actual fue construida en el mismo lugar que ocupaba la anterior. Es de estilo barroco, con tres naves, las cuales contienen un enorme tesoro, incluso una colección de cuadros de los más famosos pintores internacionales. El exterior está decorado por una baranda enriquecida por estatuas que simbolizan algunos santos. El interior es espacioso y muy luminoso, hospeda cuadros de la Asunción de Tiziano. Pero el verdadero tesoro de la Catedral, situado en la bellísima capilla de estilo barroco proyectada por Gropelli y pintada por Mattei Matejevic, consiste en ciento treinta y ocho reliquias , las cuales son transportadas por la ciudad durante la procesión de cada tres de febrero en honor a San Blas. Sobre el altar están expuestas tres de las más importantes entre las cuales se encuentra el cráneo de San Blas conservado en una corona bizantina de oro.
Antes de ser parcialmente destruida por el gran terremoto, era considerada como una de las iglesias que tenían más riquezas en toda Europa. Hoy exhibe las reliquias de San Blas y las de otros santos, una reliquia de la Santa Cruz , como también pinturas y otros objetos valiosos.
Tesorería: abierta de 09:00 a 17:30; domingos de 11:00 a 17:30

Iglesia Ortodoxa
Contiene una colección de 77 íconos de los siglos XV al XIX de diferentes estilos y procedencias, entre muchos otros objetos.
Abierta de 09:00 a 13:00 - Se paga entrada

Monasterio Dominico
En el ala este del monasterio se pueden ver pinturas , esculturas, trabajos en oro, partituras musicales, incunables, etc. coleccionados por los monjes dominicos a través de los siglos. Abierto de 09:00 a 18:00 - Se paga entrada

La Iglesia Dominica.
Fue construida en 1315, pero también destruida por el terremoto. Es el resultado entre una curiosa fusión de estilo gótico y del renacimiento. El interior de una sola nave con un triple arco gótico contiene dos capillas laterales. Sobre las paredes de la iglesia están expuestas algunas de las obras maestras de grandes artistas como por ejemplo la Crucifixión de Paolo de Veneziano; la Virgen María y San Juan de Lorenzo de Marino.En el jardín del claustro hay plantaciones de naranjas. La torre del reloj fue iniciada en el 1390 y completada en 1531. La biblioteca Dominicana fue fundada en el siglo XIII. Contiene más de dieciséis mil volúmenes, e importantes archivos entre los cuales se encuentra la traducción más vieja en latín de las óperas de Avicenna y el tratado de Santo tomás de Aquino del siglo XIV. Fue una de las bibliotecas más suministrada entre los siglos XV y XVII. Posee también una importante colección de pinturas, con artistas de la talla de Tiziano.

Sinagoga
Es la más antigua sinagoga sefardí y por la continuidad de su función la segunda más antigua de Europa
Abierta: lunes a jueves y viernes de 11:00 a 13:00.

Monasterio Franciscano
De estilo Gótico-Románico. Los trabajos de construcción se iniciaron en 1337. En 1667 fue destruido completamente por un terremoto. La puerta con la Piedad es la única escultura que queda de la construcción original después de su reconstrucción. El claustro del monasterio es considerado una obra maestra de la arquitectura de Dubrovnik. En el interior del mismo se encuentra una farmacia fundada en el año 1317. Es la tercera más vieja de Europa, y es la única que todavía se encuentra en actividad. Todas las instalaciones del Laboratorio, los viejos libros de medicina y los objetos de valor incalculable están conservados en el Museo del Monasterio. La biblioteca franciscana posee treinta mil volúmenes y más de mil quinientos documentos escritos a mano. Entre los c u a d r o s está uno de Ruder Boskovic, datado en 1760, siendo uno de los pocos que muestran como era la ciudad antes delterremoto.

Placa (Stradun)
Es la calle más antigua de Dubrovnik. Tiene aproximadamente trescientos metros, sigue la línea del canal que en un tiempo dividía la ciudad. Esta fue pavimentada en el año 1468 y también reconstruida tras el terremoto de 1667. Es la calle más pintoresca de la ciudad.

La fuente de San Onofrio.
Es una fuente de agua potable construida por Onofrio de la Cava (1438-1444). La fuente es parte del sistema hidráulico de la ciudad. Onofrio la construyó creando un enlace entre la fuente y la corriente de agua en Rijeka Dubrovacka, situada a unos veinte kilómetros de Dubrovnik.


6.- ¿HAY POCO TIEMPO? MINIGUIAS DE DUBROVNIK.

MINIGUIA 1
Una vez se llega a la Puerta de Piles (acceso a la parte antigua, señalada con el punto 2), comienza la verdadera excursión, la cual tiene un detalle que debemos tener en cuenta.
Si accedemos en primer lugar a la muralla (el acceso cuesta 3,50 €), perderá bastante de su encanto la excursión, puesto que veremos la segunda parte desde lo alto, y es muy preferible hacerlo a la inversa, primero las calles y por último la muralla.
La primera vista que tendremos ante nosotros es el Stradun o Placa, Es el eje principal del casco histórico, su suelo y paredes de las casas de mármol, construidas entorno al siglo XVI, y restauradas tras la guerra Serbo- Croata de 1991. A partir de aquí cada uno es muy libre de moverse casi por impulsos por el casco viejo, aunque recomiendan llegar hasta el final del Stradun, girar a la derecha hasta llegar al punto 29, ver el antiguo puerto cerca de los puntos 27 y 28, regresar por el mismo camino, hasta situarnos en el mercado (punto 35). La calle paralela que discurre inferior al Stradun, denominada Od Puca, nos permitirá ver el mercado de Dubrovnik, una cantidad de comercios pintorescos, no exclusivamente dedicados a los turistas como puede ser el barbero, pescadería, sastreremendón, con un sabor de no haber pasado por allí el tiempo en los últimos cien años, aunque cada año quedan menos de ellos, vencidos por los dedicados exclusivamente al turista.
Desde el mercado, lugar más adecuado para hacer las compras de recuerdos, se pueden subir unas escaleras y llegar a una iglesia (son unos 150 metros). Al llegar al final de Od Puca nos encontraremos en la fuente, y de nuevo en la Puerta de Piles.
Podemos subir a Prijeko, con el único interés de que toda la calles es una sucesión de restaurantes con terraza a la calle.
Por último, si decidimos subir a Prijeko, al final volver de nuevo a Stradun y, elegir si continuamos indagando por las callejas transversales, o por fin, y depende del tiempo disponible, accedemos a la muralla, y haremos el mismo recorrido pero esta vez por lo alto, llegando al antiguo puerto.
Debemos calcular cuidadosamente los horarios de vuelta del autobús y la posible espera hasta que llegue el mismo, recordar que hay que embarcar treinta minutos antes de la hora prevista de zarpar.
Si el barco está fondeado frente al antiguo puerto, la última lancha hacia él también partirá treinta minutos antes de la hora marcada en el programa como salida de puerto.

MINIGUIA 2
La vieja ciudad, Stari Grad, protegida por la fortaleza Revelin, del siglo XVI, localizada hacia el Este, es lo más destacable. Conserva una gran cantidad de monumentos como recuerdo de aquella época, y posee un maravilloso casco urbano, con plazas pavimentadas con mármol, calles adoquinadas en cuesta, conventos, iglesias, fuentes y museos, todos construidos con la misma piedra de color claro, al igual que la impresionante muralla que la rodea.
La columna vertebral de Stari Grad lo encontramos en La Placa, una amplia zona peatonal que nos permite recorrer la ciudad de una punta a otra sin encontrarnos con el molesto tráfico, muy típico en otras urbes turísticas. Las Murallas de Dubrovnik fueron construidas entre los siglos XIII y XVI, y se conservan intactas en sus dos kilómetros de largo y 25 metros de alto. También se conservan muy bien sus 16 torres y una fortaleza.
La antigua ciudad rodeada por 1940 metros de largas murallas góticas y renacentistas, guarda en su interior numerosas iglesias y palacios de estilo renacentista. Sus dobles murallas de torres y bastiones circundan la catedral barroca y las exquisitas iglesias, los monasterios, los palacios, las fuentes y las típicas casas con sus llamativos techos rojos o amarillos. Tiene, entre sus numerosos atractivos, varios museos, un funicular que hace un recorrido hacia la cumbre del monte Srdj, localizado en las afueras de la ciudad. La lista de lugares de interés para visitar es interminable, pero destacan la Puerta de Pile, la Fuente de Onofrio, el Monasterio Franciscano del siglo XIV, el Palacio de Sponza y el del rector, el Monasterio Dominico, la Sinagoga entre otros y, por supuesto, la Muralla.
Probablemente se iniciará la visita en la parada del autobús frente a la Puerta Pile. Al entrar en la ciudad, Placa, el maravilloso paseo peatonal de Dubrovnik, se extiende ante nosotros, hasta la torre del reloj y el otro extremo de la ciudad. En el interior de la Puerta Pile está la enorme Fuente Onofrio (1438), y el monasterio franciscano, con la tercera farmacia más antigua de Europa, todavía en funcionamiento, junto al claustro (funciona desde 1391).
Delante de la torre del reloj, en el extremo este de Placa, se encontrará la Columna Orlando (1419), uno de los lugares de encuentro favoritos de la ciudad. En lados opuestos de Orlando están el palacio Sponza, del siglo XVI, ahora convertido en Archivos Estatales, y la iglesia de San Blas, un encantador edificio del barroco italiano. Al final de la ancha calle junto a la iglesia de San Blas está la catedral barroca y, entre las dos iglesias, el palacio gótico del Rector (1441), convertido ahora en un museo, con salas amuebladas, pinturas barrocas y piezas históricas.La estrecha calle situada frente a este palacio se abre a Gunduliceva Poljana, un animado mercado matinal.
Subiendo por la escalera, en el extremo sur de la plaza, está el imponente monasterio jesuita que data de 1725.
Se podrá dar un tranquilo paseo por las murallas de la ciudad.Construidas entre los siglos XIII y XVI, aún se mantienen intactas. Estas poderosas murallas consideradas las más exquisitas del mundo y la principal razón de la fama de Dubrovnik, rodean toda la ciudad como una cortina de piedra que se extiende más de 2 kilómetros de longitud y llegan a alcanzar 25 metros de altura, con 2 torres redondas, 14 torres cuadradas, 2 fortificaciones esquineras y una gran fortaleza. Las vistas sobre la ciudad y el mar son magníficas, de modo que procure que este paseo sea el momento culminante de su visita. Tomemos el camino que tomemos, se observará el gran monasterio dominico en la esquina noreste de la ciudad. De todos los monumentos religiosos de Dubrovnik éste es el más grande y el que más vale la pena visitar.
Dubrovnik cuenta con otras muchas cosas dignas de ver, como la sinagoga, que no está señalizada, en ulica Zudioska, cerca de la torre del reloj. Las calles altas de la ciudad antigua, por debajo de las murallas norte y sur, son agradables de recorrer en un tranquilo paseo.

8.- COMPRAS.
Los mejores lugares para compras en el centro se encuentran en el Stradun, la calle principal. También hay pequeños negocios en las angostas callecitas que suben y bajan por toda la ciudad, donde se pueden encontrar interesantes objetos, souvenirs, regalos, etc. Los horarios de los negocios son, por lo general, de 06:00 / 07:30 a 17:30 /20:00.

9.- CAFES, RESTAURANTES. VIDA NOCTURNA.
Al medio día, el mejor lugar para tomar el aperitivo es el Café Festival, cuesta un poco más que en cualquier otro sitio pero la situación es privilegiada.
Un buen restaurante es Dundo Maroje en Kovacka. Está especializado en platos de pescado y comer con vino cuesta unas 2.500 pesetas.
Al caer la tarde un buen sitio para tomar una cerveza es el Trubadour en Buniceva poljana.

También Corfú y Rodas...

CORFU


1.- ¿COMO DESPLAZARSE DESDE EL PUERTO HASTA CORFU?
La nueva Terminal de pasajeros hace que ahora la ciudad se encuentre a unos veinte minutos andando de la misma.
Existe un servicio de bus (shuttle) que nos acerca desde el barco a la Terminal del puerto (aproximadamente 600 metros), muy de agradecer cuando hay más de 40º a la sombra.
Junto a los taxis de la Terminal, siempre hay una especie de representante al que le expresamos nuestros deseos, se dirige a los taxistas, busca precio, y por último nos dice lo que nos va a costar.

2.- ¿COMO DESPLAZARSE POR CORFU?

Buses Interurbanos
La Isla de Corfú puede recorrerse íntegramente a bordo de confortables buses que, generalmente, se toman en Corfú Capital. En la capital hay dos estaciones de autobuses, una en Platía San Rócco para los trayectos por el centro de la isla –autobuses azules–, y otra en Platía Néou Frourío, al pie del fuerte, para los destinos más lejanos –autobuses verdes–. El servicio de autobuses funciona bastante bien.
Automotores
Alquiler de vehículos o taxis
Se pueden alquilar en Corfú capital. Como no es mucha la disponibilidad se recomienda contratarlos con antelación. Se pueden alquilar en la misma terminal del puerto y su precio es aproximadamente de 50 €. Te dan un mapa de carreteras pero se orienta uno bastante bien ya que la señalización es decente.
Un taxi para llevarnos a Kanoni y el palacio de Sissi cuesta aproximadamente unos 50 € siempre negociables.


3.- QUE VER EN CORFU

La acrópolis
Ya en la capital la acrópolis se encuentra en las colinas de Mon Repós y de Analipsi. El más relevante templo es el de Hera, además del monumento de Menécrates y gran León.


Templo de Artemio
Cerca del monasterio de San Teodoro (Agios Teodoros) se encuentra este famoso templo.

Monumentos bizantinos
Entre los más importantes está la Basílica de Paleópolis junto con sus mosaicos del museo, Santos Jasón Sosipatro, además de numerosas otras iglesias bizantinas, como la de San Espiridión, una de las más conocidas de la isla.

Otros monumentos de la capital
Siempre es recomendable visitar el antiguo y el nuevo castillo (Fortalezas Venecianas), sus puertas, sus paseos, plazas, calles comerciales, casas señoriales, edificios públicos y privados, el Ayuntamiento, la residencia del arzobispo latino, los cuarteles de Grimaldi y los de la Cueva, la sociedad de Lecturas, la Prefectura, el Parlamento Jónico, el Palacio de San Miguel y el Palacio de San Jorge.
Museo Bizantino
El Museo Bizantino de Corfú es uno de los más significativos de Grecia. Se encuentra en la iglesia de la Virgen Antivouniotissa, una de las más antiguas de la ciudad, construida en el siglo XVI. Entre sus obras destaca el Icono de Theotocos Hodeghetria –siglo XV– y el Icono de San Demetrio representado a caballo frente a la ciudad de Tesalónica.

Paleocastritsa
Tiene un mirador natural conocido como Bella Vista desde el que disfrutarás, como desde ningún otro lugar, de la panorámica de los mares Adriático y Jónico. La maravillosa bahía está presidida, desde lo alto, por un monasterio del siglo XII. Al otro lado de Paleocastritsa está el fuerte bizantino conocido como Castillo de los Ángeles.
Museo Arqueológico
Fue construido en los años sesenta para alojar las esculturas del Templo de Artemis. Hoy puedes encontrar en él todos los hallazgos antiguos de la isla, con el León de Menecrates como pieza principal.
Calle Vraila Armeni, 1

El Liston
En el centro de la ciudad se recomienda visitar “El Listón”, una galería llena de cafés, boutiques e historia. “El Listón” domina una gran explanada y data de la ocupación veneciana.


4.- ¿HAY POCO TIEMPO? MINIGUIAS DE CORFU.
MINIGUIA1
Una en la terminal del puerto, salimos de ella y nos dirigimos hacia la izquierda, bordeando el mar, por la avenida denominada VENIZELOU EL.
Pasamos por la nueva fortaleza veneciana (New Venetian Fortness), nos daremos cuenta porque llamará nuestra atención. Giraremos a la derecha pasando por delante de la comisaría de policía (identificada como (Tourist Police), nos adentramos a las calles peatonales, tomaremos una denominada SOLOMOU.
Las animadas calles peatonales nos dejan ver el Corfú clásico, lleno de tiendas y sobre todo, el paraíso de la falsificación. No dejarse deslumbrar por lo precios, puesto que la mayoría de las cosas son perfectas copias del original.
A través de ellas se llega a la SPLANADA.
Al llegar a la SPLANADA, podemos tomar algo en cualquiera de las terrazas que la jalonan
En la parte superior de la plaza, se encuentra el PALACE AMTAMSSO en el cual se encuentra el MUSEO DE ARTE ASIATICO.
Al fondo de la plaza tenemos la vieja fortaleza veneciana donde está la parte denominada ELEFTHERIAS, frente a la vieja fortaleza veneciana (OLD VENETIAN FORTNESS) y el Mandraki (Naval Sports Club), al cual accedemos desde la misma SPLANADA.
En la SPLANADA podemos alquilar un coche de caballos que nos acerque al K a n o n i, situado a 4 o 5 km.
La vuelta se puede hacer por la zona marcada como ST. CHRISTOFOROS, pasando junto al Town Hall, en la calle VOULGAREOS. Se trata de calles peatonales, que luego desembocan a calles con tráfico, donde podemos ver estampas tan griegas como un grupo de personas jugando al backgamon. Siguiendo el curso natural de las calles (tomaremos al final el AVRAMIOU) llegamos de nuevo a la terminal del puerto.
Si lo preferimos, podemos volver en coche de caballos al mismo barco.
Desde el comienzo de la excursión, hasta la vuelta a la terminal, han transcurrido tres horas, sin contar la “extensión” al Kanoni.
En caso de distracción, el tiempo que se tarda desde la Splanada a la terminal portuaria ronda los treinta y cinco minutos, a lo que deberemos de añadir el que tarde en llegar el Shuttle.


MINIGUIA 2
Recorrer la Isla desde su capital Corfú es uno de los mejores entretenimientos de los turistas.
Hacia el S. Puede visitarse el Palacio de Achilleion construido por la Emperatriz Isabel de Austria entre 1890 y 1891.
Continuar por Benítses, un típico ejemplo de una zona de turismo al por mayor, orientado a una clientela joven con todos los deportes náuticos y una intensa vida nocturna.
Seguir recorriendo las playas de Mesongí, el puerto de Lefkimmi, la playa de Kaúos y llegar al extremo de la isla para volver por la laguna de Korision.
Siguiendo hacia el N por la costa occidental nos encontramos con el Castillo de Gardíki, construido en el siglo XIII sobre restos paleolíticos.
Llegar hasta Glyfáfa y arribar a una de las mejores playas de Corfú: Myrtiótissa.
Desde allí se puede visitar el pueblo de Vátos, antiguo y tradicional y puerta de entrada a la llanura de Ropa.
Más hacia el N el excursionista encontrará playas como la de Palotokastritsa el lugar de las “Tres Bahías” o una fortaleza en ruinas del siglo XIII llamada Angelokástro, frente de la playa.
Ya bien al N está Sidári con sus rocas de caprichosas formas y su famoso “Canal d’Amour” que, según la leyenda, dice que la pareja que lo cruce a nado, no se separará jamás.
Volviendo, se pasa por Kassiópi, cuya bahía está bordeada por un espigón donde además de amarrar embarcaciones, es un lugar de tabernas y bares.
Ya bajando hacia Corfú capital, se encuentra Kalámi popularizado por el escritor Lawrence Durrell y de allí, siempre por la costa, hasta Corfú capital donde comenzó el recorrido. Se puede hacer en bus o en automóvil.
La capital de la isla, Corfú, es una de las más bellas de Grecia. Construida en mitad de la isla, en el mismo lugar donde se encontraba la ciudad antigua. Conserva aún gran parte de la fortificación cercana a la antepasada necrópolis. La acrópolis se encuentra en las colinas de Mon Repós y de Analipsi. El más relevante templo es el de Hera, además del monumento de Menécrates y gran León.
Cerca del monasterio de San Teodoro (Agios Teodoros) se encuentra el famoso templo de Artemio. Entre los monumentos bizantinos más importantes está la Basílica de Paleópolis junto con sus mosaicos del museo, Santos Jasón Sosipatro, además de numerosas otras iglesias bizantinas, como la de San Espiridión, una de las más conocidas de la isla. En la parte antigua de la ciudad hay enormes fortalezas venecianas que comenzaron a construirse en el siglo XV y que crecieron en un espacio limitado, con edificios de varias plantas, callejuelas típicamente medievales y estrechas.
Siempre es recomendable visitar el antiguo y el nuevo castillo (Fortalezas Venecianas), sus puertas, sus paseos, plazas, calles comerciales, casas señoriales, edificios públicos y privados, el Ayuntamiento, la residencia del arzobispo latino, los cuarteles de Grimaldi y los de la Cueva, la sociedad de Lecturas, la Prefectura, el Parlamento Jónico, el Palacio de San Miguel y el Palacio de San Jorge. Uno de los paseos más bellos por la capital es la avenida del puerto, junto a la muralla y contemplar desde allí la panorámica de la ciudad. No olvidar tampoco visitar su interesante museo arqueológico, además del curioso museo de arte asiático, entre otros, de los numerosos museos de la isla. Su pueblos son todos muy tradicionales y pintorescos.


5.- COMPRAS.
Hay muy buenas falsificaciones, además de productos típicos de la zona. Bastante bien de precio. Saliendo de la plaza principal hay una calle que todo es de tiendas para comprar. Allí hay de todo, pasando por artesanía de olivo, e iconos de San Espiridón.
Encontrarás piezas únicas diseñadas en oro y plata, con una habilidad que los artesanos de Corfú heredaron de los bizantinos. La cerámica también tiene una gran tradición en la isla, así como la producción de vino blanco y de un licor conocido como Kumquat. El paseo del Listón, en la capital, está lleno de joyerías y tiendas de artesanía.

En la plaza principal hay un gran café que coge los bajos de una manzana y parte de un parque. No dudéis en tomaros un capuchino o un helado son realmente exquisitos.

6.- ALGUNOS PRECIOS.
En Corfú tienes un montón de tiendas con buenos precios, con productos originales (los menos) y de imitación (los más, sobre todo esta muy bien el cuero con cinturones de 3 a 5 €), según el regateo, bolsos imitación de Luis Vuiton a 20 ó 30 €, ropa variada, gafas de imitación de Dior, D&G, Ray ban, Bulberry,..etc. a 5-6 €, en fin un paraíso para el quien le guste ir de tiendas.

RODAS

1.- ¿COMO DESPLAZARSE DESDE EL PUERTO HASTA RODAS?

Al llegar a puerto, desde lo alto del barco,se distingue la parte nueva de la vieja, incluso de la bizantina.
No es necesario ningún tipo de transporte para llegar a la ciudad, pues estamos a escasos 150 metros de la muralla.

2.- ¿COMO DESPLAZARSE POR RODAS?
Transporte Urbano Buses
A partir de Rodas (Rhodes) capital, y partiendo de la plaza central del casco viejo, existen líneas de buses que recorren la isla. Estas frecuencias, se aumentan durante la temporada estival. Si se sigue la muralla por el lado del puerto, al poco de llegar a la parte nueva (10 minutos caminando, como mucho), se encontrará la parada de los autobuses. Horarios en la caseta de información. No salen con mucha frecuencia. Tal vez cada hora. 3,40€/adulto y 1,70€/niño, precios aproximados, y tras recorrer 50 Km. (entrando en un par de pueblos), se llega a Lindos en 1h15’ (paisaje muy agradable, bares de pueblos con todos los “paisanos” en las terrazas...) Allí, un bus gratuito baja al centro del pueblo. De regreso en el bus de las 13.00h.
Alquiler de vehículos
Varias compañías ofrecen el servicio. Se los puede contratar en la zona del puerto. Tiene una buena red de carreteras. A Lindos se tarda más o menos una hora.

3.- QUE VER EN RODAS
Áreas
Se pueden establecer dos áreas. Una, la ciudad propiamente dicha y la otra, su interior, donde se puede acceder por excursiones terrestres.
La ciudad
Se recomienda especialmente visitar el casco antiguo que está rodeado de una inmensa muralla que da paso a la ciudadela a través de 11 puertas. Una de las cuales llamada Zoskinoú, brinda una visión completa de las defensas de la ciudad. En las visitas se recomienda ver el Palacio de los “Grandes Maestros” y la “Calle de los Caballeros”.
Las murallas en si mismas son espectaculares; datan del 1330, tienen 12 metros de espesor y 4 kilómetros de largo. Desde el puerto, los pasajeros y turistas acceden a la ciudad por la Puerta de la Marina.
Edificios y Monumentos
Puerta de Panagía (de la Virgen. Puerta de Karetoú. Torre de Italia. Plateia Ippokrátous y su fuente medieval. Puerta de San Juan. Puerta de Agiou Athanasious. Hamman (baños turcos). Torre de España. Biblioteca Otomana. Puerta de San Antonio. Torre de San Jorge. Puerta de San Antonio. Puerta de la Libertad. Torre de San Pablo. Puerta de Navar Cheiou.
Museos, Centros de Arte y Galerías
Museo Arqueológico (gótico de 1481). Museo Británico. Museo de Artes Decorativas.

Iglesias, Templos y Monasterios
Sinagoga del Barrio Judío. Mezquita Ibrahim Pachá. Mezquita Rejeo Pachá. Mezquita de Mustafá. Mezquita de Solimán.
Cuidad medieval, puerto de Mandraki.
Mandráki, el puerto antiguo se sitúa al este de la ciudad, con su bocana flanqueada por dos estatuas de sendos ciervos en los lugares donde se cree que hace más de dos mil años se situaron los pies del célebre Coloso, la estatua de Helios de 32 metros de altura que Cares de Lindos construyó en bronce para proteger la entrada del puerto y que fue considerada como una de las siete maravillas del mundo y presidido por tres molinos, merece una visita. Mandraki está rodeado de una muralla medieval que lo defendía. Los Caballeros de San Juan, que la gobernaron durante 212 años (1510 –1522), construyeron esta muralla de 12 metros de espesor y numerosas puertas de aspecto medieval; es una de las fortificaciones mejor conservadas del mundo. Sus callecitas estrechas, sus palacios de piedra, las torres, la Ciudadela de los Caballeros de Rodas, el barrio turco, el palacio del Gran Maestre, el Hospital de los Caballeros de Rodas y el Castillo amalgaman encanto y misterio. Un terremoto lo derribó en el 226 a.C. y ocho siglos después, un árabe vendió los restos a un comerciante judío, que se los llevó a lomos de 900 camellos.
La Ciudadela de los Caballeros de Rodas
La misma se terminó de construir en el siglo XIV, aún hoy nos remite a la época de los Cruzados, defensores del Santo Sepulcro de Jerusalén. En la Calle de los Caballeros se hallan los hostales de las Siete Naciones, que en el siglo XII establecieron la Orden de San Juan (los Hospitalarios).

Hospital
El hospital de los Caballeros acoge hoy el Museo Arqueológico y la antigua catedral de los Caballeros, justo enfrente, es hoy el Museo Bizantino. Construido en el siglo XV funcionaba como el hospital de la orden; es una extraordinaria edificación de dos pisos y patio interior. Hoy allí se encuentra el Museo Arqueológico, que alberga una excelente colección de piezas arqueológicas, destacándose entre ellas la famosa Venus de Rodas.

Palacio del Gran Maestre( entrada 6 €)
Se encuentra al final de la Calle de los Caballeros, en su interior podemos encontrar una fascinante colección de mobiliario europeo de los siglos XVI y XVII, mosaicos romanos y paleocristianos originarios de la isla de Kos y objetos varios de los primeros siglos del Cristianismo.

Monte Smith
En el monte Smith, quedan vestigios de la Rodas helénica, con un templo de Apolo, el restaurado Teatro Antiguo y el Odeón. A 2 kilómetros de la ciudad de Rodas, hacia el oeste, en la cima del monte Smith se encuentra la Acrópolis de la antigua Rodas.

Antiguo barrio judio
El antiguo barrio judío se halla al este de la puerta Koskinou, cerca de la Plaza de los Mártires, con su fuente acabada en tres caballitos de mar de bronce.

Fuerte de San Nicolás
El fuerte de San Nicolás, construido en el siglo XV por los caballeros de San Juan, y el faro, cierran el puerto por el norte. Se conservan también tres molinos de viento que se empleaban para moler el grano que traían los barcos. Muy cerca se encuentra la iglesia de la Anunciación, la catedral ortodoxa en estilo gótico. Un poco más al norte está la residencia del gobernador, que los italianos construyeron junto con el Ayuntamiento, el Teatro Nacional y los juzgados.

Puerta de la Libertad
La imponente Puerta de la Libertad da acceso a la ciudad medieval, rodeada de una muralla del siglo XIV y que tiene el mismo aspecto que las ciudades de los cruzados en Tierra Santa, repleto de iglesias, palacios, minaretes y mezquitas.

Mezquita de Solimero y baño turco
Al sur queda la torre del reloj y la mezquita de Solimán, cercana a la calle Sócrates, que aún conserva en su carácter algo de bazar árabe. Descendiendo la calle se alcanza la cámara de comercio, un bello edificio del siglo XV, al igual que la iglesia de San Pateleimon, ubicado al este más allá de la plaza de los mártires judíos. La Mezquita de Solimano el Magnífico y el Baño Turco son testimonios de la dominación turca.
El Baño Turco, restaurado en 2000, se acomoda en una estructura bizantina que fecha del siglo VII y ofrece de hecho un descanso regenerador. Se encuentra en Platea Arionos, detrás de una gran mezquita y de un teatro que demuestra interpretaciones de la danza folclórica

4.- ¿HAY POCO TIEMPO? MINIGUIAS DE RODAS.

MINIGUIA 1

En la ciudad se distinguen dos partes: La Antigua ciudad Medieval amurallada, de enorme belleza, combinando armoniosamente con el ambiente señorial y cosmopolita del lugar de veraneo moderno, con las calles anchas y los hoteles lujosos, construido a partir de 1912.
La ciudad amurallada, que parece no haber sufrido el paso del tiempo, cuenta con impresionantes edificios como el Palacio del Gran Maestre, edificio fortificado del XIV, la Catedral y el Hospital de los Caballeros donde se encuentra el Museo de Rodas.
El recorrido por las murallas de unos 5 Km. nos evocará otros tiempos y otras costumbres, desde los restos del templo de Afrodita (siglo III a.C.) a la imponente Puerta de La Libertad, el Cuartel de Los Caballeros de Auvernia, el Deposito de Armas, el Museo de Arte Decorativo (con objetos folklóricos del Dodecaneso), el Museo Bizantino, o el Arqueológico dentro del Hospital de Los Caballeros (siglo XV). Pero sin duda, y dominando la ciudad antigua, el mayor encanto, se centra en el Palacio de Los Grandes Maestres, destruido en 1856 por los turcos y reconstruido por los italianos en 1939. De dicho palacio, y fortaleza a la vez, llama la atención los pisos (de mosaico antiguo), la galería de reuniones, así como la impresionante colección de muebles que nos muestra. Las murallas y sus imponentes puertas (la Puerta Marina, la de Santa Catalina, de San Pablo, la magnifica puerta de d'Amboise, de San Juan, de la Libertad, de San Antonio...) son algo digno de contemplar y nos trasladará a otra época por unos instantes. Así mismo, la calle de Los Caballeros, la calle medieval mejor conservada de Europa, la única que hoy mantiene todavía su carácter auténtico y original.
El casco medieval posee una plaza central y está completamente repleto a derecha e izquierda de tiendas pequeñas de variados productos típicos, cerámica, joyería, cuero y piel, souvenir de todo tipo, y restaurantes y bares de copas en autenticas mansiones medievales que conservan enteramente la decoración de la época. La comida en la isla tiene una mezcla de Grecia, Europa y Oriente. La ciudad antigua está llena de tabernas donde sirven básicamente pescado y marisco, tal como Alexis, Pizanias o Dodekanisos. O comida típica griega como Estiatopio Ippotikon (también de pescado fresco), que se ubica en un bello edificio, restaurado recientemente (1997), en piedra, madera y suelos de guijarros, reproducción exacta del lugar donde vivieron los Caballeros de Rodas, y bajo el cual se han encontrado interesantes restos arqueológicos y un túnel que conduce al puerto, todo esto se nos muestra desde una trampilla de cristal en el suelo del hall de entrada al restaurante, de fondo, buena música griega.
La calle de los Caballeros merece la pena recorrer, entre edificios medievales nos lleva hasta el Palacio de Los Grandes Maestres, en ella se encontraban las ocho posadas de Los Caballeros según la Provincia a la que pertenecían, de las que solo quedan hoy cuatro. La de España se conoce como La Castellanía (siglo XVI) y, tras una bonita fuente, alberga la Biblioteca.
En la parte meridional está la encantadora ciudad turca con edificaciones otomanas, baños típicos y mezquitas. Al Sur queda la Mezquita de Solimán, con puerta italiana, la torre del Reloj, y la calle Sócrates para visitar.
Alrededor de los muros del castillo medieval una cantidad indescriptible de vegetación, así también gran cantidad de palmeras que le dan un cierto aire tropical.
¿Quien no ha oído hablar del coloso de Rodas?, pues bien, la ciudad moderna tiene como centro el puerto de Mandraki, al este de la ciudad, cuya bocana se encuentra flanqueada por dos estatuas en bronce de sendos ciervos (macho y hembra) sobre pedestal en los lugares donde se cree que hace más de dos mil años se situaron los pies del célebre.
En el puerto también podemos disfrutar de tres bellos molinos, mantenidos y reformados que eran utilizados para moler el grano que traían los barcos, y una gran variedad de embarcaciones para excursiones diarias, restaurantes barco, o simplemente yates particulares amarrados. Restaurantes (si le gusta el queso, le recomendamos el queso Saganaki, una delicia servida con limón), cafés, pubs y tiendas por todos los lados, locales nocturnos con música griega y extranjera y discotecas. Se realizan sesiones de "Luz y Sonido" en el jardín del palacio de Los Caballeros representándose la conquista de Rodas por los turcos.
El fuerte de San Nicolás, del siglo XV, y el faro cierran el puerto por el Norte. Cerca, la iglesia de la Anunciación, catedral ortodoxa en estilo gótico. Un poco más hacia el norte, la residencia del gobernador, construida por los italianos junto con el Ayuntamiento, el Teatro Nacional y los Juzgados. No deje de visitar además el Mercado Nuevo, la Iglesia de San Juan o la de San Pateleimon, la mezquita de Murat Reís y la Cámara de Comercio, bello edificio del XV.
Importantes monumentos antiguos se pueden encontrar en la Acrópolis arqueológica, que dista menos de 3 Km. del centro de la ciudad. En una cueva natural está el Estadio, del siglo II a.C., que en parte ha sido reconstruido y donde actualmente actúan grupos de música. Cerca, en una hondonada natural hay un pequeño Teatro, reconstruido en casi toda su totalidad con mármol blanco. Un poco más allá el gran Templo de Pitio Apolo, en ruinas. Indescriptible las vistas de la ciudad de Rodas que se extiende a sus pies.
Cerca de Rodas también está el Parque de Rodini con jardines, senderos, y pequeñas lagunas.
A partir de aquí, una rápida visión de la isla. Los pueblos costeros, los de interior, el valle de Las Mariposas, playas, monasterios, o la ciudad antigua Kameiros son algunas de las maravillas que esconde esta isla

MINIGUIA 2

Tras descender del barco caminamos hacia la muralla, y una vez en ella, giramos a la derecha, bordeándola hasta alcanzar la primera de sus puertas, por donde nos adentraremos en la parte antigua.
A partir de este punto, el tráfico va desapareciendo hasta hacerse totalmente peatonal (siempre queda algún ciclomotor).
Comienza una sucesión de tiendas donde, a diferencia de Corfú o Santorini, aquí se puede comprar cosas muy interesantes de artesanía local, con la salvedad de que para gastarnos 600 € no hace falta correr mucho. De todas maneras, en los últimos dos años han ido despareciendo paulatinamente artesanías típicas (como el local donde la tejedora lo hacía completamente a mano ante nuestros ojos) para ir dejando paso a tiendas con productos estandarizados de cualquier lugar del mundo.
Poco después llegamos a una de las típicas estampas de la Rodas antigua.
Esta zona es la de mayor concentración de edificios clásicos, monumentos y museos. Incluso las calles en sí, son un regalo para el viajero.
Hasta las cosas más insignificantes tienes una presentación impecable en Rodas.
La excursión sólo la finalizará el tiempo disponible para volver al barco, puesto que cuando
deseemos regresar, simplemente buscamos de nuevo la línea de costa, por donde transcurre una calle paralela a la muralla que nos lleva de nuevo al barco.
Mirando el plano adjunto, decir que de N2 al barco apenas llega a un kilómetro.
Podemos incluso tomar un típico helado sin necesidad de detenernos.
Cuando volvemos a salir de la muralla, la vista que nos encontramos es el puerto con una gran animación a toda hora.
En el punto A1 del plano hay una pequeña y coqueta playa, pero con poca arena.
El paseo de vuelta es muy agradable, donde podremos ver puestos de venta de esponjas
naturales, donde hay una serie de “pescadores de esponjas”, las cuales se suelen utilizar de forma decorativa.

MINIGUIA 3

Tsambika, muy frecuentada, es una de las mejores playas de Rodas. Por la carretera nacional, desde Pefki y la bella bahía de Stafyliá hasta Cabo Prasonisio, hay una serie ininterrumpida de litorales de arena poco frecuentados: Glystra, Kiotari, Lahania, son nombres que conviene recordar. También la pequeña isla de Calcio posee bonitas playas a las que sólo se puede acceder en los barcos que salen cada mañana desde el puerto de Emborio.
Visiten en profundidad la ciudad medieval con sus gigantescas murallas y minaretes. Todavía subsisten siete puertas de la antigua ciudad amurallada, legado de los Caballeros de San Juan. El palacio del Gran Maestre, dañado por una explosión fue reconstruido por los italianos en 1856. El hospital de los Caballeros acoge hoy el Museo Arqueológico y la antigua catedral de los Caballeros, justo enfrente, es hoy el Museo Bizantino. El antiguo barrio judío se halla al este de la puerta Koskinou, cerca de la Plaza de los Mártires, con su fuente acabada en tres caballitos de mar de bronce.
Mandráki, el antiguo puerto presidido por tres molinos, merece también una visita. En el monte Smith, quedan vestigios de la Rodas helénica, con un templo de Apolo, el restaurado Teatro Antiguo y el Odeón. Asimismo resulta obligada la visita al pueblo de Lindos, a 58 Kms. de Rodas, con sus casas blancas a modo de fortaleza sobre una colina al fondo de una amplia bahía, ideal para el baño. Es famosa su Acrópolis, fortificada por los Caballeros, a la que se llega a pie o en burro. Se cuenta que el apóstol San Pablo descendió a la bahía que lleva su nombre y que se halla situada bajo la acrópolis.
En la antigua Kámiros, situada en una colina en terraza sobre el mar, se hallan los restos de una ciudad dórica. En el interior de la isla, una carretera bordea el monte del Profeta Ilías, con senderos que conducen a un gigantesco bosque de pinos.
El pueblo de Monolitos, en el extremo meridional, se encuentra en una colina aislada coronada por un castillo de las Cruzadas. Sus vistas son impresionantes.
Alexis es una de las tabernas más antiguas de la isla, con gran variedad de marisco y excelente pulpo a la brasa.
Ta Kioupia, en Ixiá, les permitirá hacer un recorrido gastronómico por toda Grecia, con su amplio menú de degustación.



5.- OTRAS ISLAS/LUGARES DE RODAS

Lindos
Es uno de los lugares más visitados de la Isla de Rodas. Allí se encuentra una acrópolis (La Acrópolis de Lindos) emplazada sobre un risco desde donde se contempla todo el pueblo.
Con sus deslumbrantes casitas blancas, su Castillo de Cruces y su acrópolis, este lugar es un de los favoritos de los turistas de la isla de Rodas.
Lindos es la segunda ciudad más visitada después de Rodas, especialmente por ser un lugar de mucha clase, ya sea por sus excelentes hoteles o restaurantes. Las hermosas callejuelas de la ciudad están rodeadas de grandes puertas imponentes que al abrirse podemos deslumbrarnos con hermosas casas tradicionales llenas de flores y colorido, muchas de ellas fueron construidas entre el siglo XV y el siglo XVIII por ricos mercaderes y capitalistas que con especial gusto decoraron sus residencias en piedra y mosaicos de guijarro, a destacar también casas de estilo bizantino y árabe.
Muchas de ellas han sido transformadas en restaurantes o bares, instaladas al borde del mar.
El centro de la ciudad de estilo bizantino posee una hermosa campana y sus cúpulas cubiertas de
tejas. La Basílica del siglo X fue construida entre 1489 y 1490.
El Panteón, un museo de cera con personajes mitológicos de Persa y Heracles. Una animación con luces presenta a cada personaje.
Alrededor y por las callejas, encontramos a muchas mujeres vendiendo el famoso encaje de Lindos. Las artesanías locales tienen reconocimiento mundial.
Lindos se extiende por las faldas de la montaña sobre la cual, sobre un abrupto acantilado, se ubica su impresionante acrópolis. Este es el más maravilloso pueblo de la isla, que se encuentra a unos 58 Km. de la ciudad de Rodas en la parte más desarrollada, turísticamente hablando, de esta.
El pueblo de Lindos se asienta en un pequeño golfo de aguas cristalinas, y es un verdadero placer andar por sus estrechas callejuelas pavimentadas con los más preciosos guijarros blancos de mar que pudieron encontrar sus creadores, notar estos delicados y bellos mosaicos en nuestro andar por entre blancas casas del siglo XV, visionando en cortas perspectivas entre ellas el limpio mar que baña el pueblo y sus playas de arena blanca. No faltan tampoco multitud de tiendecitas con souvenir y finas mantelerías, telas por doquier hechas a mano que acarician e invitan a comprar.
Es obligado el tomarse un tiempo en este pueblo, bañarse en su playa y probar una exquisita ensalada griega en uno de sus típicos restaurantes o pequeñas tabernas.
Arriba, dentro de su fortaleza medieval, nos encontramos con el recinto arqueológico del Santuario, el Templo de Atenea, el de Dionisios, el teatro, la tumba de Cleóbulo, el castillo de Los Caballeros, la Galería Dórica, Los Propileos, etc. A la Acrópolis, a la que se llega a pie o en burro.
Antigua Kámeiros
Ruinas de una antiquísima ciudad Doria, donde se puede apreciar un templo de Atenea.

Emponas
Pueblo de vinicultores. Se cultivan las laderas de las montañas.

Falíkari
Hermosas playas con todas las instalaciones para los deportes acuáticos Es lugar de reunión de jóvenes y abunda la diversión.

Monólithos
Una población con un gran castillo del siglo XV. La recorrida por el camino oriental pasa por los siguientes lugares: Mones Filérimos Con un monasterio "colgado" de las laderas de una montaña. Antigua Yáliso Una ciudad edificada hace 4500 años. Entre sus sucesivas ruinas se destaca una 'acrópolis" del siglo III a. de Cristo.
Petaloudes
Un pequeño valle que debe su nombre a la enorme cantidad de mariposas que viven en él en los meses de verano.

Siama
Un pueblo de montaña donde se produce un delicioso licor llamado soúma.

Skala Kameirou
Un pueblo de pescadores, digno de ser visitado.


6.- DE COMPRAS.
Realizar alguna compra de souvenir en la famosa calle Sócrates, con objetos típicos de la isla así como buenas imitaciones de distintas marcas.

7.- CAFES, RESTAURANTES. VIDA NOCTURNA.
Muy típica de la isla es la ensalada de tomate, cebolla, queso de cabra, aceite, pepinillos y aceitunas negras. También el tzatziki, o yogur con pepino y ajo; la dolmadaquia: pimientos rellenos de carne con arroz; taramosalata, huevas de pescado, patatas y zumo de limón; o moussaka, carne picada con patatas y berenjenas.
Para beber, el típico retsina, o vino griego y el ouzo (aguardiente). Para tapeo, destacan el pulpo y el queso fresco. Las mejores tabernas están detrás de la zona de Sócrates, en la ciudad. Alexis es una de las tabernas más antiguas de la isla, con gran variedad de marisco y excelente pulpo a la brasa.
Ta Kioupia, en Ixiá, les permitirá hacer un recorrido gastronómico por toda Grecia, con su amplio menú de degustación.
Una buena opción es el restaurante flotante Kon-tiki (Tfno. 0241 22477), localizado en el mismo puerto de Mandrakis. Asimismo, en la parte vieja de la ciudad abundan las tabernas con precios económicos.
Buscar el restaurante Diafani que da comida muy barata y típicamente griega de mucha calidad en un bonito patio (recomendaría el plato griego, un combinado de lo mejor de la gastronomía griega).
Lo más barato para comer son los típicos giros pita que se comen aquí pidiéndolos como sawarma en los bares turcos (otra prueba de la inevitable influencia turca en Grecia). Cuestan alrededor de 1,80 €.

y por último Estambul, esta creo que será la mejor de todas las ciudades que visitemos, me han contado maravillas de ella.

ESTAMBUL.

Por E. Ontiveros.
Soy un asiduo visitante de la Maravillosa ciudad de Estanbul. Voy una vez al año , si puedo, dos. Para mi es la ciudad mas fascinante del mundo.
Como veo que no has estado nunca alli, y pides informacion, puedo orientarte un poco si quieres.
Los cruceros atracan en la parte moderna de la zona Europea de Estanbul , en el Barrio de Beyoglu, muy cerca del puente de Galata. Frente a la salida del muelle, encontraras una parada de taxis, pasa de ella ya que clavan a la gente de crucero muchisimo, .Todos los taxistas que se mueven por la zona turistica entienden español. Busca un taxi fuera de la parada pasan montones y negocia el precio. Hasta Santa Sofia desde el muelle 10 E. esta muy bien pagado.
Tambien puedes cojer el tranvia . Justo a la salida del muelle tienes una parada. Es nuevo, limpio y rapido. Se compra el billete en las casetas de la parada, son unas fichas que cuestan 1.20 Liras nuevas. Te costara llegar hasta la parada de Sultanhamet 15 minutos, parada en la que te debes bajar para visitar la zona turistica.

Te recomiendo que no te pierdas por lo menos esto. Hipodromo, Mezquita Azul o de Sultanhamet, que como sabes es la misma, Santa Sofia, Palacio de Topkapi y Cisternas. , todo por este orden, esta todo seguido.

Para hacer todo esto necesitaras unas 6 horas :1 para Hipodromo y Mezquita Azul, 1 para Santa Sofia y cuatro para Topkapi. La visita a Topkapi la puedes acortar si prescindes de visitar el tesoro y el haren. Si lo haces asi puedes visitar Topkapi en 2 h,30 m.

Ah¡ Se me olvidaba. Justo a la salida de la Mezquita Azul( La mas maravillosa de todas las de Estanbul) a mano derecha hay un Bazar que se llama Bazar Arasa, que va muy bien para compras rápidas, todas las tiendas tienen lo mismo, lo unico que difiere es el precio,
por lo del regateo, aunque ultimamrnte cada vez se puede regatear menos, a pesar de que debes intentarlo.Es una obligacion regatear en Estanbul.

Bien, sigamos cuando salgas de Topkapi, que por cierto puedes comer siquieres dentro del palacio, ya que hay un restaurante muy bonito, con unas vistas impresionantes sobre la confluencia del Bosforo y el cuerno de Oro, que realmente impactan. El restaurante no esta mal de precio y no es caro si te conformas con el menu, que no esta mal; pues eso cuando salgas de Topkapi si te queda tiempo puedes entrar en las cisternas. La entrada está justo enfrente de la esquina que hace entrada a Santa Sofia, si puedes no te las pierdas.

Cuando quieras volver si lo haces desde esa zona vuelve a tomar el tranvia o el taxi, pereo no lo cojas en la parada. Negocia el precio
como mucho 8 o 10 €, te diran que no , que taximetro, lo que ocurre que los taximetros para los turistas te aplican la tarifa nocturna siempre y no te enteras, ademas te dan mas vueltas que un trompo para que cuente mas.Son horrorosos en ese aspecto. Solo hay una frase magica para ablandarlos "Tourist Police" pruébalo si tienes alguna discusión con ellos. Le tienen pánico .

Bueno no se de cuanto tiempo vas a disponer pero para mi lo siguiente en orden de importancia seria visitar la Mezquita Nueva y el Bazar de las especies, que estan juntos. Desde alli justo a la salida del Bazar se extiende un mercado callejero, muy frecuentado por los turcos, que llega hasta el Gran Bazar. Es muy cutre pero absolutamente embriagador.

Para mi es muy agradable un paseo desde la Mezquita Nueva , por el muelle de Eminonu y el Puente Galata y de alli al barco. Te puede llevar andando 60 minutos despacio.

Y muchisimas cosas mas no se cuanto tiempo tienes. Tengo muchisima informacion sobre Estanbul si quieres saber alguna cosa, encantado de informar.

Otra cosa importante es hacer un crucerito por el Bosforo en golondrina , es fenomenal. Dura en total desde que te recoje el autobus hasta que te devuelve unas cuatro horas. Tambien puedes hacerlo tomando el Ferry que recorre los pueblos de las dos orillas hasta el mar Negro. El embarcadero es el primero desde el Pûente Galata. El Ferry sale a las 10.30 y regresa a las 16.30. vale 2 Liras nuevas
Realmente Genial.

Otra cosa importante: La mezquita de Suleyman el magnifico.

Se me olvidadaba comentarte que a la salida de las cisternas, unos 50 metros mas abajo existe un Restaurante muy bonito de tres plantas, que se llama "Medusa" que se come muy bien y la relacion calidad-precio es muy buena. Nosotros siempre vamos alli por lo menos una vez. Puedes firmar en el libro de visitas , asi como comer a la turca si quieres en el tercer piso. Realmente son muy agradables

Bueno de momento nada mas. Si eres capaza de hacer todo esto en 2 días te llevarás una idea idea de lo que es la parte Vieja de Estanbul.

En cuanto a seguridad. Es una de las ciudades mas seguras del mundo, puedes circular con absoluta seguridad solo, en pareja o grupo, tanto de día como de noche, nadie te molestará y siempre tratarán de orientarte si les preguntas algo. Solo son pesados los de los comercios , pero nada que ver con Marruecos, Tunez o Egipto en ese aspecto. En general, son muy agradables y hospitalarios, a excepcion de los taxistas que en general son bastante bordes y antipáticos. Hay excepciones por supuesto. NO COJER TAXIS EN LAS PARADAS, parar siempre a taxis circulando, tampoco cojer a los que te pitan cuandote ven. Tomarlos parados en los semáforos en rojo va bien, o circulando.
Por supuesto solo se trata de una orientacion
Estanbul es fascinante, te aseguro que repetiras visita
Ya me diras si quieres algo. Saludos. Esteban

Perdon se me olvidadaba : Los taxis son amarillos, hay mas que moscas y no te puedes fiar de ellos. Ya te comento cosas acerca de los taxis en mi mail anterior. Sin embargo insisto desde la zona turistica en Sultanhamet asi como desde Eminonu puedes cojer el tranvia , es muy rápido y te deja delante del barco. Y si por casualidad acabas tu recorrido cerca del Galata hacer el camino de vuelta a pie es una pasada y ya te digo te puede llevar el recorrido despacio con paraditas para fotos como máximo 1 hora. A pso rápido no mas de 35 minutos.
A los taxistas ,si puedes hablales en Ingles, todos entienden Español.y ha corrido la idea ultimamente que el turista Español es un turista caro, asi que si no se enteran que eres español, mucho mejor,

Tambien existen unos Taxis colectivos llamados Dolmus, que son furgonetas con capacidad para 12 personas, que tienen paradas e itinerarios fijos , muchisimo mas baratos. Cerca del barco hay paradas de Dolmus, son inconfundibles los hay amarillos y blancos,
Desde Eminonu hay trayecto de Dolmus hasta Sultanhamet, si soys 12 , podeis negociar el precio e incluso quedar con ellos para el regreso.
Las paradas se reconocen porque tienen un poste con un cartel que pone "Dolmus" y los trayectos que hay desde esa parada.
En los Dolmus no hay taxímetros. Si lo tomais vosotros solos no se parará hasta que llegue a Sultanhamet, si lo compartis con otros turcos se ira parando aleatoriamente cuando otro pasajero tenga que bajar. No sale hasta que esta lleno.pero lo hace enseguida 1o minutos como máximo.
El trayecto con el Dolmus completo pueden ser unos 2o €, asi que se puede negociar bien. Yo los he cogido varias veces y la verdad no he tenido problemas . Por la otra gente que pueda ir en el, ningun problema no os molestaran, incluso algunos tratarán de entrar en conversación y si te preguntan si eres de Madrid, pues les dices que tienes familia en Cuenca y a despistar

Otra cosa si quereis comprar algo no identificaros excesivamente , y por supuesto ni nombrar que estais de crucero, ser Español se penaliza con un porcentaje extra y crucerista mas todavia. Y si os preguntan en que hotel os alojais , decirle uno de tres estrellas el Erboy o El Santa Sofia por ejemplo.Relacionan hotel de 4 y 5 Estrellas con lujo y eso lleva recargo y mucho en el precio, por mucho que se regatee
Los tranvias tienen una frecuencia aprox de 10 minutos. A partir de las 20 horas las frecuencias se acortan bastante y el ultimo no pasa mas tarde de las 24.
Si se queda con un taxista para el regreso, vigilar que el taximetro este a cero., porque lo suelen poner en marcha desde la última carrera antes de la hora de recojida

Con los Dolmus no pasa porque no llevan taxímetro.

A veces aunque hayas pactado el precio , me refiero a los taxis, ellos conectan el taximetro y si al finalizar el viaje el taximetro sube mas te lo quieren cobrar o pretenden hacerte baja r cuando supera lo pactado, al haber encontrado atascos importantes y retenciones.
Otras veces aunque el taximetro marca una cantidad al terminar la carrera pretenden cobrar mas y el motivo es "Suplement", pues no suplement y punto. Si te ven decidido suelen aflojar, por totra parte no son en absoluto violentos, acalorados muchas veces si pero siempre a la hora de pagar si no estan de acuerdo a mi me han llamado "catalan" muchas veces, que por cierto en toda la zona comercial se habla o por lo menos lo entienden
Se le pone en mano el dinero apalabrado y la frase majica "Tourist Police" con el movil en la mano. Vive Dios que funciona.
Nos lo dijo un amigo turco que conocimos en nuestro primer viaje . Cuando lo he tenido que emplear siempre ha funcionado, a unque no han sido muchas veces pero, si alguna

Bueno se nota que soy un enamorado de Estanbul ¿o no?

Afirmativo Santa Sofia cierra los lunes.
En general cada museo cierra un dia dterminado, excepto Topkapi
que no cierra ningun día completo.
En cuanto a los Kebabs. Geniales. Nosotros nos los tomamos en los chiringuitos por la calle. Precio 2 Liras turcas nuevas ( 1.2 €)
Prueba si puedes los bocatas de pescado a la plancha recien hechos. Los encontrarás en el muelle de Eminonu por la tarde. Los prepararán delante de tus narices. Buenisimos.

Emn cuanto a la comida:
existen enormidad de pequeños restaurantes llamados locantas, sin ningun lujo , pero muy limpios donde tienen expuesta la comida en aparadores. En estos sitios entran los turcos.
Por 9 € te pones las botas bebida no alcoholica incluida.

En Sultanhamet , en la calle Ordu subiendo a la derecha ,justo pasar el hipodromo encontraras varios. Todos estan bien. solo depende de que el menu te apetezca. Repito está todo a la vista.

El agua de red no es potable . Tomar siempre agua embotellada

Hay un barrio tipico para comer pescado, que se llama Kunkapi. En taxi te puede costar desde el barco 12 € como mucho. Te saldran en todos los restaurantes al encuentro a ofrecerte su fabulosa comida.
Pacta el precio antes de entrar, tantos como quieras, y escoje el que mas te agrade. No te preocupes por el show, están acostumbrados.
Por 20 € encontraras menus a base de entremeses turcos, un plato de carne o pescado, calamares romana , que son buenisimos, postre, Vino o cerveza, cafe y agua. Pero repito Pacta el precio antes de entrar.
El barrio es muy pintoresco, Tienes musica en vivo , amenizando la comida.
Tambien puedes ir a pie desde Sultanhamet. Si quieres te expi
lico como.

Gracias por tu post.
A mi me pasa lo mismo, siempre procuro las escursiones hacerlas por libre. Ir agrupado no me gusta porque tienes que seguir el guion. Lo que mas me revienta es cuando te llevan a algún sitio para comprar
donde se suele perder muchisimo tiempo. La mayoria están muy vacias de contenido y en general los rollos históricos no le gustan a demasiada gente y Estanbul ademas de otras muchisimas cosas, tales como olor a mar , a especies ,a Europa, a barco, su bullicio callejero, las mezquitas , el contraste de civilizaciones , el paisaje, su cutrerio, sus museos , sus mercados , su desorden, la amabilidad de sus gentes, su trafico caótico, su continuo trasegar de Ferrys su laicismo, su religion, el rastro del Imperio Otomano etc....si realmente algo tiene:es muchisima historia.Allí se fundieron Oriente y Occidente hace mas de 1500 años., sin contar con todo el periodo Bizantino anterior
De todas formas yo nunca he tenido excesiva mala pata con los guias., con algunos , por supuesto. Tambien he conocido alguno excepcional. A mi tambien me parece estar perdiendo el tiempo.

En cuanto a Estanbul, no te debes preocupar en absoluto por la seguridad, iros a la calle solos con toda tranquilidad, te lo aseguro.

Solo debes tener en cuenta las mismas medidas de seguridad que adoptarias en cualquier ciudad española.

Si por casualidad estás a bordo por la tarde a ultima hora, te recomiendo la puesta de Sol, si el tiempo es bueno y el cielo está despejado . Desde la banda del Barco que da al agua, y mirando hacia el cuerno de Oro, hay una vista preciosa de la peninsula Historica (Parte vieja).

El recorte de la silueta de las siete colinas que la forman y las siluetas de Topkapi, Santa Sofia , y las Mezquitas Azul, Nueva y Suliman , con todos sus Minaretes., ya te digo recortadas por la penumbra a la puesta de sol, con colores ocres encendidos del cielo a la puesta, te garantizo que es un espectaculo que no olvidarás en la vida. Coincide además con el canto de llamada a la oración de los distintos almuecines, dándole un sentido muy espiritual al espectáculo. Contemmplar tanta belleza a mi siempre me eriza la piel.

Existen dos lugares especificos para ver la puesta de Sol en Estanbul
Uno es desde el Mirador de la Torre Galata, ( Muy cerca del Barco) y otro desde un mirador que hay en Uskudar en el paseo maritimo.
Para ir hay que tomar un Ferry.

Una opcion muy buena por la noche es cenar en Kumkapi y despues visitar un cafe Turco donde se fuma en Pipa que esta en Beyazit. Se toma el tranvia hasta Beyazit. Es muy original el café , y el ambiente, contrariamente a lo que parece es sumamente agradable. El local está medio tapado y medio al aire libre y decorado con alfombras y objetos turcos. Si os interesa te explico con detalle como llegar.

El domingo el Bazar de las especies y el Gran Bazar estan cerrados.

Bueno, pues nada mas. Ya me dirás si quieres mas información.

Que se puede comprar en el Gran Bazar?

Pues casi de todo, bisutería, souvenirs tipicos turcos tales como juegos de te, pipas, lamparitas etc.

Tambien alfombras, objetos de laton, cuero, bolsos , mochillas, manteleria y sin fin de cosas. Normalmente tiene todas lo mismo. Suelen estar agrupadas por gremios.

La diferencia está en el precio y en el regateo, aunque ultimamente cada vez tienden mas al precio fijo y se puede regatear menos.

No obsatnte yo solo recomiendo comprar cosas de poca monta, ya que está dedicado basicamente a los turistas y es muchisimo mas caro. Para comprar en el exterior, ( aunque tampoco es recomendable la zona de Sultanhamet, porque tambien es cara.) Está muy bien el mercadillo que hay en la zona de la mezquita Nueva y el Bazar de las especies. En esa zona compran los Turcos. POr las tardes colocan un monton de puestos callejeros en los que hay de todo. Y por supuesto la parte Europea y la asiática muchisimo mejor para comprar.

El Gran Bazar, por supuesto que hay que verlo, es visita obligada, es una pasada. En si mismo es una pequña Ciudad interior, tiene mas de 4000 tiendas, pero comprar poco, mejor fuera.

Hola. Si, por supuesto. Tienes dos opciones
1.- Taxi directo desde el barco, pero cojelo fuera de la Estación Maritima, y regatea. Que te lleve a la Mezquita de Eyup, se va por la orilla del cuerno de oro que da a la parte histórica.(pasado el puente de Galata)
Ahi visita la Mezquita, con la tumba de Eyub. Es la mas venerada de toda turquia y con el culto muy religioso.( Las mezquitas generalmente no cierran, aunque ultimamente no dejan entrar durante las horas de los rezos, media hora cinco veces aldía )
Detras de la Mezquita hay un cementerio musulman que se extiende por una colina. Desde ahi nacen unas escaleras, que atraviesan el cementerio. ( es público, como si fuera un jardin, no está cerrado)
Esas escaleras llevan directamente a la cumbre de la Colina de Pierre Loti y a su Cafetería, que es muy pequeña y siempre está a tiborrada. Tiene un mirador con muy buena vista al Cuerno de oro y la parte Europea .

Otra opción. Coje el tranvia hasta Eminonu, (La parada que hay inmediatamente despues de dejar el puente Galata) y de alli un taxi hasta la Mezquita de Eyup.

Otra: Si no quieres subir la colina dile al taxista que te lleve directamente a la Cafetería, pero te dará un rodeo inmenso y te perderas la Mezquita y el cementerio que aunque cutre es muy interesante.Encontraras familias limpiando las tumbas y merendando junto a ellas, Normalmente te saludarán con una reverencia y una sonrisa.